Toronto. Montreal. Vancouver og Quebec City – når det gjelder Canada, har de mest kjente byene blitt grundig oppdaget.
Men det er en langt mer landlig, småby og særegen side ved naboen vår i nord – dens fjernere maritime provinser. Fransk-bøyde New Brunswick, fargerike Nova Scotia og grelle, overjordiske Newfoundland er hele verdener for seg selv, hver med en skli-tilbake-i-tid-smak.
Bare noen få timer unna med fly er Maritimes relativt enkle å nå og fylt med monumental arkitektur, iøynefallende isfjell og uberørt dyreliv. De sørger for en enkel Gotham-flukt om og om igjen.
Fransk-stekt frihet
De fleste tenker på Quebec som Canadas eneste fransktalende provins. Men New Brunswick er Canadas eneste offisielt tospråklige provins – noe som betyr at fransk og engelsk er like kodifisert ved lov (Quebec er offisielt kun frankofon).
Provinsens franske røtter er annerledes enn i Quebec: dette er hjertet av det akadiske landet, hjem til etterkommerne av franske nybyggere som ankom i løpet av 1500-tallet. Faktisk kommer ordet «Cajun» fra ordet Acadian – et resultat av at noen akadiere tok seg ned til Louisiana for å bli med sine andre katolikker i den engangs franske kolonien.
I dag lever den akadiske kulturen fortsatt i beste velgående i New Brunswick, hvor folk flest snakker både fransk og engelsk, ofte samtidig.
Midt i dette kulturelle mishmash tilbyr New Brunswick noe av Nord-Amerikas mest fantastiske naturlige skjønnhet. Gjør din base i Moncton, hvor New Brunswicks franske og engelske kulturer kolliderer og utforsk fantastiske landskap, inkludert Fundy-bukten, for å være vitne til det høyeste tidevannet i verden.
To ganger daglig stiger tidevannet oppover 35 fot på grunn av buktens unike form, som vann som skvulper i et gigantisk badekar. The Bay er en enkel kjøretur til New Brunswicks tette og frodige akadiske skog, en annen setting av geologiske førsteplasser.
Der den nordlige boreale skogen og den sørlige løvskogen kolliderer, trives en blanding av treslag av løvtre og bartre ulikt noe annet sted på kontinentet.
Utover sin naturlige skjønnhet, tilbyr New Brunswick også et eksepsjonelt utvalg av smaker og drikker. Den nylig lanserte Good Cheer Trail hilser New Brunswicks status som en av Canadas fremste produsenter av uavhengige øl.
Stien, som strekker seg over provinsen, bruker et interaktivt kart for å hjelpe besøkende med å utforske lokale bryggerier – enten til fots, på sykkel eller til og med rulleskøyter.
Hvis du reiser med barn, bør du vurdere et stopp i Dumfries for den mer familievennlige «From Sap to Sugar»-turen for å fordype dere i New Brunswicks hundre år gamle kartsirupstradisjoner.
New Brunswick er for beskjeden størrelse til å lokke de tradisjonelle femstjerners gigantene, men Saint John, dens tidligere hovedstad (det er nå Fredericton), så nylig debuten til den elegante Crowne Plaza Saint John Harbour. Eiendommen tilbyr 135 stilfulle rom og ligger nært flyplassen, sentrum og rett ved byens naturskjønne havn.
Nyfunnet herlighet
Lokalbefolkningen kan kjærlig kalle Newfoundland «klippen», men dens blomstrende hovedstad St. John’s (ikke å forveksle med byen ovenfor) bekrefter at Canadas østligste provins er alt annet enn et vanskelig sted.
Flush med olje- og naturgassdollar og velsignet med en nesten utenomjordisk følelse av naturlig skjønnhet, St. John’s og de omkringliggende landsbyene er en liten by/storland-utsettelse fra det konvensjonelle.
Et britisk herredømme frem til 1949, Newfoundland var den siste provinsen som ble med i Canada. Omtrent 75 år senere klamrer newfoundlendingene seg fortsatt til sin unike arv, århundregamle skikker, legender og mat. Fra torsketeiner til hvalbelger, isfjell til jelly bean-fargede rekkehus, Newfoundland er et sted med filmlandskap og varme, vennlige mennesker.
I år feirer Newfoundland og Labrador 75-årsjubileet for å bli med i Canada med kunstens år. Det pågående arrangementet har et omfattende utvalg av festivaler, musikkopptredener og kunstutstillinger som feirer lokale kunstnere, forfattere og musikere.
Gjør din base i St. John’s – ideelt ved Ryan Mansion, opprinnelig bygget i 1911 av de fabelaktig velstående Ryan Brothers i 1911 og et dronning Anne-epokens vitnesbyrd om torskeindustriens rikdom. Designet hyller de høye idealene fra periodens estetikk og leveres komplett med en storslått, hvit engelsk eik trapp designet av de samme håndverkerne som laget Titanic.
Mens du er i byen, sørg for å handle for det beste av lokalt lagde godsaker. The Newfoundland Chocolate Company er familieeid og drevet, og produserer håndlagde sjokoladebarer, bark, trøfler og dråper fra både europeiske sjokoladeblandinger, så vel som enkeltkildevarianter fra Sør- og Mellom-Amerika.
Til tross for sine kosmopolitiske ingredienser, respekterer delikatessene lokale tradisjoner og er tilsatt nyplukkede bær og tilsatt Screech, en lokal rom.
Johnny Ruth, en sartorial stift i St. John’s, har fått navnet sitt fra en rumensk-amerikansk immigrant som solgte klær og håndverk på hele St. John’s på 1940-tallet. Mer enn et halvt århundre senere har hans samme butikk et stort sett produsert i Canada utvalg av yttertøy, smykker, sko, skjørt og kjoler for kvinner, inkludert allværsvarer som er ideelle for å bekjempe lokalt vær. Butikkens interne linje med helt naturlige såper og kroppsprodukter er like bra for huden din som for miljøet.
Avslutt dagen med et stopp ved Quidi Vidi Brewery, som ligger i det navngitte fiskedistriktet ved vannkanten som ser rett ut av sidene til Melville.
Denne humlehallen har blitt det maritime Canadas største mikrobryggeri (jumbo reker, noen?) siden de åpnet dørene i 1996. I dag produserer den mer enn et halvt dusin flaggskipøl og øl, alt laget i små partier og servert over hele Canada.
Selv om 1892 Traditional Ale er Quidi Vidis mest kjente etikett, er Iceberg kanskje det mest uvanlige. Den er brygget fra isvann høstet hver sommer fra forbipasserende isfjell. Smak på dem alle under en bryggeriomvisning, som inkluderer ferske-fra-tapp-prøver for voksne, sammen med grunnleggende bryggeriproduksjon for fans i aldre.
Til slutt, for de som kan svinge det, bo på den ekstraordinære Fogo Island Inn, et tiår gammelt banebrytende turismeinitiativ. Vertshuset er designet av arkitekten Todd Saunders, en Newfoundlander som nå er basert i Norge, og er et boksy mesterverk med moderne design satt på stylter og nesten uhyggelig svevende over havet.
Hotellets kokk bruker kun lokale produkter til restauranten, som har blitt kåret til en av de beste spisestedene i Canada.
Fellesarrangementer, rom innredet med håndlagde stykker basert på tradisjonelt øyhåndverk og intensive øyturer gir en virkelig oppslukende og uforglemmelig opplevelse.
‘Faks meg
Geografi, etnisitet, økonomi: Dette er faktorene som tradisjonelt definerer bydeler. Men for Halifax jevnet Halifax-eksplosjonen i 1917 nesten et helt kvarter av byen med jorden, og banet vei for byens nåværende inkarnasjon.
Eksplosjonen var et resultat av en kollisjon mellom det fransk-flaggede SS Mont-Blanc og norsk-flagget SS Imo — begge i tjeneste under første verdenskrig. Mont-Blanc var lastet med eksplosiver og kolliderte med Imo, noe som resulterte i et inferno som drepte 2000 , skadet 9000 flere og ødela mer enn 1 kvadratkilometer i størrelse, det meste langs byens North End. Mer enn et århundre senere rangerer Halifax-eksplosjonen som verdens største menneskeskapte ulykke.
Det store smellet sendte dette en gang så livlige produksjonsdistriktet inn i en periode med økonomisk og kulturell nedgang. Men i løpet av de siste tiårene har North End gjenvunnet en følelse av liv, spesielt i det historiske Hydrostone-distriktet som ble fullført mellom verdenskrigene. Gallerier, restauranter og miljøvennlige detaljhandelskomplekser som den mote-møter-kunst-sammenslåtte Creative Crossing gir North End en virkelig global, kosmopolitisk fordel.
I mellom ligger North Ends eventyrlige rekkehus, alle elegant anlagt i sin pastellmalte herlighet.
Gjør din base på Prince George Hotel, med 203 rom rett under byens massive citadell og innen gangavstand fra viktige historiske steder i Halifax, som havnen, konferansesenteret og den botaniske hagen.
Svømmebassenget er en fin måte å holde barna distrahert. Når vi snakker om voksne, er Prince George innen gangavstand fra Brooklyn Warehouse (Brooklyn Warehouse.ca) i hjertet av North End. Eieren George Christakos og kokken Graeme Ruppel testet på mer enn 30 Brooklyn boîtes før de fullførte sin kilde-lokale/globale kokk-meny.
Inspirert av Slow Food-bevegelsen er det meste av Ruppels mat økologisk og fra jord til bord. Stedet er stort på øl, med mer enn et dusin brygg, mange Halifax-laget, sammen med en liten liste over røde, hvite og roséer. Det er cocktailer også – bare ikke tenk på å bestille en Manhattan!
