Veuve Clicquot har lenge vært en forkortelse for luksus – navnsjekket i «Casablanca», Ian Fleming-romanen «Casino Royale» og «Downton Abbey».
Men nå klipper ikke den ikoniske gule etiketten den med et bestemt sett. På noen av New York Citys eksklusive, Champagne-fokuserte menyer – på steder som Aldo Sohm Wine bar, Coqodaq og Grand Brasserie – er Veuve ikke engang oppført.
En New York-basert restauratør, som nylig åpnet et sted med mer enn 60 champagner på menyen sin, tok bort Veuve for første gang i sin lange historie i bransjen.
«Det er masseprodusert, det er slagkraftig og overspilt … det er ikke hva folk vil drikke i en champagne lenger,» sa restauratøren, og ba om å holde tilbake navnet hans i stedet for å irritere distributører.
Mens han fortalte The Post at han har respekt for «institusjonen», som dateres tilbake til 1772, sa han at Veuve har gått nedoverbakke de siste årene for å holde tritt med etterspørselen.
Veuve ble kjøpt opp av det luksuriøse og gode konglomeratet LVMH i 1987, og overtok Moët & Chandon som det mest populære merket i Amerika for rundt ti år siden – delvis drevet av dets allestedsnærværende på nattklubber med flasketjenester og i sangtekster av artister som Wiz Khalifa, Machine Gun Kelly, Lana Del Rey og Young Jeezy.
Mens Veuve har spesielle årganger som kan selges for tusenvis av dollar, blir det mest gjenkjennelige tilbudet, 70 dollars gule label Champagne brut, panorert av noen ønofile så sure, ubalanserte og «grunnleggende» som en Manhattan-basert PR-sjef omtalte det.
En vinkjenner fra West Village ved navn Mark, som bruker Instagram-håndtaket Lord Brut – et nikk til den tørreste klassifiseringen av Champagne – sa at han ikke har drukket Veuve på flere år fordi den smaker «litt brent» og «den dvelende smaken virker av. ”
Han pekte på 2015-lanseringen av Veuves «Rich» blanding, en søtere champagne, som bevis på at selskapet ser ut til å fokusere på markedsføring fremfor kvalitet.
«Fortell meg hvem det vil appellere til. Ikke champagnefans,» sa Mark. Og det verste? «Det inviterte ikke-champagne-folk til å tro at de er det.»
Peter Viveriti, som driver Cavaniolas kjeller i Sag Harbor, New York, sa til The Post at jo mer populært et champagnemerke blir – Veuve solgte anslagsvis 16 millioner flasker i fjor – jo vanskeligere blir det å overvåke kvaliteten.
«Cache har gått utover det produktet fortjener,» sa Viveriti. «I løpet av de siste 20 til 30 årene har den blitt produsert på et så enormt nivå at det ikke er noen måte de virkelig kan ta hensyn til å lage den perfekte champagnen fordi det er for mye av den å lage.
«Når du må produsere det i mye større skala, får du druer fra hundrevis av forskjellige vingårder og alle disse forskjellige jordtypene. Noen ganger går det bra, men jeg tror din beste sjanse for overlegen kvalitet er en jevn kvalitet i druen du høster.»
Viveriti viser ikke Veuve i butikken sin – der merker som Billecart-Salmon, Ruinart og Henry Beaufort får den fremste eiendommen – men han har en kasse på lager.
«Jeg har noen flasker for hånden,» sa han, «men det er bare fordi jeg måtte kjøpe noen til noen av båtene i havnen» – en referanse til de enorme yachtene som ligger til kai i Sag Harbor, hvis passasjerer noen ganger ønsker en viss et slags Instagram-øyeblikk.
Den prisbelønte sommelieren Aldo Sohm erkjenner det imponerende merket Veuve har skapt, men er ikke overveldende over smaken. Han serverer den ikke på vinbaren hans med samme navn – selv om han viser noen spesielle årganger av Veuve på Le Bernadin, den ikoniske Michelin-stjernerestauranten hvor han fungerer som vindirektør.
«De har henrettet [marketing the brand] perfekt,» sa Sohm til The Post. «Er det den beste champagnen? Kanskje ikke. Men det er en arbeidshest.»
Sohm innrømmet at han ikke ville åpne en flaske for seg selv – han foretrekker å prøve noe nytt – men det er, tror han, en inngangsport til mer sofistikert Champagne.
«Det er et flott utgangspunkt … og vi går videre derfra,» sa Sohm. «Hvis du har din første fisk og jeg utsetter deg for kråkebolle, ville den kastet deg av.»
En caterer, som ba om å være anonym for ikke å fornærme kunder, sa at Veuve på dette tidspunktet har et spesielt formål: «Det er surt – men det er en måte å vise gjestene at du har brukt et visst beløp på dem.»
