Livet er urettferdig – og så er det Michelin 2024-guiden til restauranter i New York City.
Hvis MAGA-troende og ekstreme venstreprogressive kan bli enige om én bok å forby, bør det være dekkselskapets rødjakke for kulinarisk rettferdighet.
Tjue år siden Michelin invaderte Big Apple med sin morsomme feilfylte debututgave, er publikasjonen fortsatt innflytelsesrik nok blant utenlandske besøkende med høye utgifter til å lage eller bryte en restaurant – men uten ansvar overfor noen.
I motsetning til kritikere som setter navn på sine meninger, stiller Michelin med anonyme «inspektører» som kanskje eller ikke kan ha vært på steder de påstår å dømme. Identiteten deres og antall besøk de gjør og når er en nøye bevoktet hemmelighet.
Michelins internasjonale direktør, Paris-baserte Gwendal Poullennec, sa til Eater.com denne uken: «Vi deler ikke demografi eller tall. [regarding inspectors] fordi anonymitet er nøkkelen for uavhengighet.»
Selvfølgelig er anonymitet også nøkkelen til å rane noen i en bakgate.
Det har vært mye hype over funnene til den nye boken som ble kunngjort mandag. Jungsik er New Yorks første nye trestjerners restaurant på tolv år! Woweee!
Men få ser ut til å ha lest resten av listen, som er enda mer ute av kontakt enn tidligere utgaver og får moroniske innlegg på sosiale medier til å virke skarpsindige i sammenligning.
Michelin tildelte stjerner til ikke mindre enn fjorten japanske og elleve koreanske steder, mange av dem små skranker med priser som starter på $200. Men bare to italienske spisesteder fikk stjerner – Torrisi og Rezdora fikk hver sin.
Dette i en by full av flotte moderne og tradisjonelle italienske restauranter, inkludert Marea, Il Gattopardo, Locanda Verde, Lilia og Roberto’s.
For å si det på en annen måte: Japanske og koreanske restauranter fikk totalt 36 stjerner til totalt to for italienere. Kan det være noen fordommer her?
Vi har hatt en revolusjon innen flott kinesisk, fra high-end Hutong til et dusin fantastiske szechuanesiske og fukienesiske steder i øst og vest på 30-tallet til bittesmå kantonesiske joints på Mott Street – alt hakket lever til Michelin.
I en by med tre store, distinkte Chinatowns velsignet Michelin nøyaktig én kinesisk restaurant med en stjerne – Yingtao på Ninth Avenue, som bare er «kinesisk inspirert», ifølge nettstedet.
Påfallende og skandaløst savnet i rekken av stjerneholdere er Tatiana. Bronx-oppvokste Kwame Onwuachis nigeriansk-påvirkede sted ved Lincoln Center har blitt proklamert som en av New York Citys største restauranter av New York Post, New York Times og The New Yorker – i sjeldent samsvar. Den har fått utmerkelser fra James Beard Foundation, Conde Nast Traveler, TimeOut New York og Forbes, som kalte den «fremtiden for god mat.»
Men tilsynelatende vet dekkselskapets usynlige dommere mye mer om nigeriansk stil short rib pastrami suya enn vi Big Apple ignoramuses gjør.
Michelin-dekkbanene kjørte over Restaurant Daniel, en av landets mest sofistikerte moderne-franske restauranter, og kuttet den ned fra to stjerner til én. Etter å ha spist der to ganger det siste året. Jeg kan bekrefte at det er et trestjerners sted på alle nivåer og verdig sine høye priser.
Dissen vil ikke ha noen betydning for Daniels legion av beundrere i New York. Men stjernehårklippet kan skade den fordi mange storbrukere fra Europa fortsatt ser på den «røde boken» som evangeliet. Michelins dødsgrep om franske holdninger ble reflektert i selvmordene til to kokker de siste tiårene. Den ene fryktet at han ville miste en trestjerners vurdering (men gjorde det ikke), mens den andre mistet tre stjerner.
Michelins trestjerners liste inkluderer bare fem NYC-restauranter, blant dem Per Se. The Times’ Pete Wells kuttet det som kjent ned fra fire stjerner til to i 2016. Beatdownen var så overbevisende at kokken Thomas Keller kjøpte en annonse der han sa: «Vi beklager at vi sviktet deg».
Men det høres ut som om ting ikke har endret seg mye. Forrige uke erklærte Times’ midlertidige kritiker Melissa Clark at tuile holder en laksebit som «tykk og nubby som en havregrynkjeks» med «kornete» vaniljesaus. En signatur østersrett hadde «den skumle konsistensen til tapiokapuddingen som ble servert på min oldemors sykehjem» og mye av måltidet hennes var «i den klumpete, stivelsesholdige blodåren».
New Yorkere vet at vi har verdens største samling av restauranter. Vi trenger ikke råd fra et fransk dekkfirma. Michelin bør ut på veien før den gjør mer skade på dem.
