Kjære Greta Gerwig: Hvis du ønsker å kaste Barbie i en «Safari»-oppfølger snart, kan jeg foreslå Sør-Afrikas egen Heather Wollon.
Å, beklager, hun er for tiden opptatt med å uredd å skifte et flatt dekk på Toyota Landcruiser-bussmobilen sin, ikke 10 meter unna to ørefikne, post-coitale løver som er friske fra en brølende 17-sekunders boltre, og ser nå til nosh.
La dine folk kalle hennes folk.
Barbie-sammenligningen starter og slutter med 26-åringens über-linfargede hår og cerulean øyne. Heather er en rootin, tootin’, «brain box»-skyter (hvis det er nødvendig) som leder ranger på andBeyonds 73 800 mål store Phinda Private Game Reserve i landets sørøstlige kamel-case KwaZulu-Natal provins – hjem til et unikt økosystem i sanddyneskogen. .
Med hjelp av hennes «Ken», om du vil – Muzi Phumlani, en 43 år gammel Hluhluwe-området og mestersporer – kan den briljante, engangs dressurmesteren på magisk vis manifestere ethvert dyr eller fugl ditt hjerte begjærer.
Kom for å se alt fra et tårn av staselige sjiraffer og alles favoritt emo-katt, geparden med tårer – som gjør blodig frisk rykk av enhver rød duiker dum nok til å krysse dem – til den overraskende sprøyte og dødelige flodhest og den barberte- hornet (for deres eget beste) svart neshorn.
Heather kan få dem til å skje.
Og mens hun styrer og samtidig står bakover i førersetet for å kjærlig prate om det hele med passasjerene sine via en PA-mikrofon, faren for leoninsk besværlighet fortsatt i luften.
Wollon tar til og med forespørsler. Jeg ville ha en krokodille, så ville du ikke vite det, vi rullet opp på en panne (lokalt for innsjøer og dammer), og hun produserte den snutede skjellete skurken, sammen med en provisorisk G&T-fest for oss, som om det ikke var noe.
Bare ikke vær en wisenheimer og be om 1-i-en-milliard-pangolin-observasjonen. De dessverre tungt trafikkerte små pansrede underverkene er bush-enhjørninger når det gjelder safari-kamer.
Det er ikke slik safari skal fungere. De kan ikke tvinges. De kan ikke iscenesettes. De er ikke på forespørsel. Vanligvis er regelen: Det du ser er det du får.
Likevel er Wollon og Phumlani overnaturlige i sin evne til å oppdage til og med en 3-tommers kameleon – på en lerke – som gjemmer seg i en busk av nøyaktig samme farge, fordi, duh, du flørtet spøkefullt med tanken over lunsj.
«Over hee-yah,» vil hun si med en tykk sørafrikansk aksent, «du vil finne at det er perleøyne som titter tilbake.»
Vent, hvor? Kikkert på superzoom: Å der! Hvordan oppdaget dere hva som egentlig er størrelsen på en klinkekule mens dere kjørte, ikke mindre? Det er deres hemmelighet.
Heather ser ut til å gjøre det umulige. Men jeg tror at buskens skapninger virkelig liker henne, det samme gjør de jeepede gjestene hennes – hun er i bunn og grunn en hva som helst som lever og puster hvisker.
Som betatte bakseter ba vi lengselsfullt og skamløst om å få se en elefant på en lat tirsdag morgen. Problemet var, elektrisk inngjerdet Phinda har ikke plass til tusket-settet gitt deres tilbøyelighet til å stemple og knuse, vel, alt i sikte – vegetasjon, menneskelige strukturer, andre dyr, oss.
Så utenfor reservatet gikk vi og endte opp med å forfølge en livlig hann i nabohuset og fellesskapseide Makhasa Private Game Reserve som var opptatt med tømmerhuggering av hvert eneste tre i sikte med – ikke en øks, selvfølgelig – bare pappakroppen.
Men glem alt dette. På vår siste reisedag i uken så vi en enda mer unnvikende skapning: en elefantsmus. Den lykkelige ulykken gledet vaktmesteren vår enda mer enn å se dens faktiske tøffe navnebror pachyderm!
Men til vår overraskelse er guidenes favorittdyr hyener som, i småbitte babyform, har sirkulære ører som bjørnunger. Du tilgir deres tendens til å rulle rundt i sin egen urin på grunn av deres så søte-det-sår nysgjerrighet og fryktløshet. Dessuten er de matriarkalske, noe som er et kjærkomment unntak fra den ellers bror-run verden her ute.
Tilbake i det menneskelige samfunn, (stønner), har det tre romtyper, med 16 suiter, seks hytter og en familiesuite.
Og når du tenker på det, var mindre enn nøktern e-sykling rundt fredet og kanonball i bassenget våre egne rare måter å underholde disse fantastiske skapningene til gjengjeld på.
Hytter koster fra $836 per natt.
The lowdown
Fly: Emirates — du har alltid ønsket å fly det, her er unnskyldningen din. Selv den ettertraktede bussavdelingen skjemmer bort beboerne råtne. Og du vil sannsynligvis koble deg til et hotell gjennom Dubai-baserte, butikkgale knutepunkt: Det er en kjøpesenterrottes sublime rike som kommer i en verden som ellers erobret av Amazonas (fra $1199/tur-retur).
Bli over: På vei til feriestedet flyr du til Durban. Bo på det bølgekrasjerte Sala Beach House i Thompson’s Bay, Sør-Afrikas versjon av Big Sur; store små løgner er ikke inkludert (fra $450).
