Møt årets beste nye sjømatrett – en japansk thriller kalt nabemono.
Hot-pot-gryten, noen ganger kalt «Japan’s bouillabaisse,» er stjernen i showet på Double Knot, en scenery, jumbo, japansk restaurant som nettopp åpnet på 1251 Sixth Avenue (inngangen på West 49th Street) på Midtowns bedriftsrad.
Som Avra gjør for gresk og Cuerno for meksikansk, løfter Double Knot et utvalg av kjente retter til en ukjent stjernestatus med kjærlig utførelse i en munter, summende setting.
$41-nabemonoen er en iøynefallende, smakstiltalende kombinasjon av blåskjell, muslinger, reker og kamskjell, alt dampet i aromatisk sake-dashi og den velsmakende kinesiske bønnepastaen kjent som tobanjan. Huslagde ramennudler gir en mykgjørende karbonone. Den er stor nok til å dele – jeg kunne ikke fullføre den heller ikke når jeg bestilte den.
Double Knot er en del av et 15-restaurantimperium fra New York-født, Philadelphia-basert kokk-eier Michael Schulson. Den første Double Knot åpnet i Philly i 2016 og et Miami-sted debuterte i fjor.
Siden mange transplantasjoner dummet ned ånden til originalene deres, var jeg skeptisk da jeg prøvde den i Miamis trendbesatte Wynwood-distrikt – bare for å finne ut at den var like flott som de mange japanske restaurantene i Magic City.
Det er ingenting som Manhattans Double Knot hvor som helst nord for 34th Street, til tross for en viss overlapping med Nobu 57. De nesten 300 setene på to nivåer flyter gjennom en komfortabel spisestue i hovedetasjen, og det er separate disker for robatayaki og sushi, pluss en bar og et lysere opplyst spiseområde i underetasjen og uten egen spisesal i underetasjen. Den viktigste paletten ovenpå er brun-på-brun med håndlaget treverk, bar betong og patinert metall som visstnok «fremkaller byens grus.»
Forretningstyper, festfolk og Rockesenter-turister deler begge etasjene uten trengsel. Bordene er brede nok til å holde mange tallerkener samtidig, men med nok avstand til å dempe lyden.
Schulson var den opprinnelige kokken på Buddakan sentrum, og hans måte å bruke asiatiske smaker på forteller de fleste Double Knot-retter. Menyen projiserer den uformelle izakaya-spriten med små tallerkener på et større lerret som gir mulighet for større tilberedte retter – priset opp til $63 for mineralrik, grillet japansk wagyu. De mange alternativene – kalde og varme, små og store, sushi og sashimi, robata-grillede varer, grillspyd, wraps og mer – er for mange til å telle. Alt jeg prøvde i de fleste kategorier, spesielt større kokte retter, traff blink.
Pillowy svinekjøtt bao ($12) er et bra sted å starte. Den herdede Berkshire-magen er braisert i sake, soya og krydder og ferdig og lysnet med syrlig chilisaus.
Enda bedre var andeskrap-baoen ($16), som har andeconfit glasert i yakitori-saus av lønn ($16). Det er en fantastisk rik, mettende forrett som dyktig balanserer salt og søtt. En annen sterk forrett, krydret bakt krabbe og kamskjell ($21), knitret med risperler på et gigantisk skjell.
Fra robata-kullgrillen dukket det opp skjeve kamskjell ($14) fulle av muslingens ofte unnvikende mineralessens. Kyllinglåret ($8) var saftig og rik.
Kjøkkenet viser en sikker hånd med kjøtt og sjømat i like stor grad. Den smøraktige kvaliteten på Ora King-laksen ($31) spilte perfekt med en soyamarinade og syrlig og søt pepperrot laget med gullbeter og Granny Smith-epler.
Grillet wagyu-bavette ($36) var et kraftverk av fet nytelse, med japanske søtpoteter pisket med misosmør og bittesmå tråder av umami-rik Itogaki-tunfisk og en søtende dose hjemmelaget ponzu.
Bare én rett, svinekjøtt tonkatsu ($33), ble tappet for fuktighet og uten karakter – den sjeldne floppen i mine tre besøk.
Mange retter er overraskende rimelige (jeg mistenker at de snart vil gå opp) og store nok til å dele.
Folkebehagelige desserter sendte alle glade hjem. De skifter nattlig, men myk-servering iskrem i smaker som misokaramell og brent marshmallow-banan tok kaken.
Double Knot åpner ikke til lunsj før 30. mars. Spis middag nå, før reservasjoner er en utfordring natt eller dag.
