Gudfaren til europeiske guidebøker sier hopp til Cork. Men Rick Steves tar feil. Irlands andre by, hjem til 200 000 innbyggere og verdens nest største naturlige havn, har et nytt komme. Det var lenge å komme.
På 1700 -tallet lanserte den verdens første yachtklubb. I 1848 ble det avgangspunktet for millioner av migranter som flyktet fra potet hungersnød. Og i 1912 var det den siste anløpshavnen for Titanic. Etter det tok turisme aldri virkelig av i Cork som det gjorde i Dublin.
Byens turismeforsterker Pure Cork begynte ikke en gang å merke byen som destinasjon før i 2015. Men bare 10 år senere regnes denne maritime metropolen-Irlands raskest voksende by-som den kulinariske hovedstaden i landet.
Emerald Isle’s Food Revolution startet i Cork på 1970 -tallet da Veronica Steele begynte å lage «Farmhouse Cheese» i håndlagde partier fra hennes flokk Holsteins i West Cork. Tidligere ble Irlands ost masseprodusert i fabrikker med fokus på mengde, ikke kvalitet og smak. Eksperimentene hennes inspirerte andre bønder og dyrkere til å omfavne sine indre håndverkere og lage og selge sine egne varer som er ferdige.
I dag produserer Corks fruktbare landskap et overflødighetshorn av kjøtt, grønnsaker og meieri. Kombiner det med havnens sjømat, og du har en bona fide -oppskrift på suksess.
Den har nå 13 Michelin-rangerte restauranter-nesten dobbelt så mange per innbygger som Dublin. Det par to-stjerners Michelin-restaurantene inkluderer Dede, der tyrkiske smaker kolliderer med irsk mat, og Terre, hvis ansatte inkluderer en te-sommelier som spesialiserer seg på taiwanske blandinger.
For uformell mat, ta turen til sønn av en bolle, den eneste lederen som kom ut på toppen i Irlands første «Best Burger» -konkurranse. Pålegg inkluderer svart pudding laget av en topphemmelig, hundre år gammel oppskrift som har sin opprinnelse i nabolandet Clonakilty.
I mellomtiden ender den lokale fiskerens beste fangst av dagen vanligvis på Goldie der menyen endres med tidevannet. Forvent komfortmat som pan-stekt John Dory, haake tail schnitzel og taiwanske stekte fisk nuggets.
Vegansk? Ikke noe problem. Café Paradisos seks-retters meny har organiske viner sammenkoblet med plantebaserte delikatesser som rødbeter tartare, potetskum og stekt selleri. Cork innfødt og Oscar-vinnende skuespiller Cillian Murphy er blant deres lojale lånetakere.
Du kan også hente piknikforsyninger – Cork er i nærheten av Blue Flag -strendene og bare 15 mil sør for Blarney Castle og Gardens – på det engelske markedet. Handel siden 1788 er det et av kontinentets eldste dekkede markeder, og hvor du finner det beste krydret storfekjøttet i henhold til Associated Craft Butchers of Ireland. Dette kalde kuttet i Christmastime ligner på corned beef. I motsetning til andre europeiske markeder som imøtekommer turister, kan du her forvente å bli overtallige av at Corkonians får sine daglige bestemmelser fra fjerde generasjons fiskehandlere.
Foodies som er villige til å våge 23 mil øst for Cork, kan kutte sine kulinariske koteletter på Ballymaloe Cookery School hvor Ballerina Farm, aka America’s Favorite «Trad Wife», Hannah Neeleman nylig meldte seg inn hos mannen sin og åtte barn.
Tilbake i byen, kverner og lær om Kerrygold på Butter Museum. Den huser en imponerende smørinnpakningssamling, forteller historien om Corks internasjonale smørutveksling (verdens største smørmarked), og er vert for demonstrasjoner av smørfremstilling, slik at du kan piske opp din egen hjemme.
Hvis du har en appetitt på overraskelser, kan du bestille en guidet vandretur i Corks smaksstier. Smaker stier stopper-som inkluderer rikelig med spiser (og møte-og-hilsen med leverandører)-blir avslørt når du går. Hvis matfestivaler er syltetøyet ditt, kom i august for den fem dager lange korken på en gaffelarrangement. Du ønsker litt komedie? Bestill et bord på Hysterical Histories ‘Dinner Theatre. Unn deg Colcannon potetkaker og Baileys Irish Cream Cheesecake mens en rollebesetning av nidkjære underholdere utfører høydepunktet i Corks 1500-årige historie.
Selvfølgelig er ingen tur til Irland komplett uten å bli forbanna. Heldigvis trenger du ikke å bekymre deg for å drikke og kjøre i kork.
«Vi er så heldige å være en gangbar by, bare 25 minutter fra den ene siden til den andre,» sier Raymond Kelleher, direktør på Montenotte Hotel, Corks fineste hotell (Woodland Suites fra $ 660 per natt). Den glasslukkede takbaren er omgitt av en senket viktoriansk hage som gir inspirasjon til cocktailer.
Foretrekker Porter? Bestill en halvliter Murphys som The Telegraph nylig omtalte som «den stout som gir guiness et løp for pengene.» Murphys bryggeri ble grunnlagt i Cork i 1856, og eies nå av Heineken Irland. Men Cork har noen få lokale øl.
«Prøv Beamish og Crawford hvis du liker en tung stout,» sa Brendan «Coughlin» Concannon, irsk-amerikansk Celebrity Fashion Stylist. På et tidspunkt produserte Corks Beamish og Crawford -plante mer øl enn Guinness Factory i Dublin.
Det beste av alt, Cork Airport – Irlands raskest voksende flyplass – bekreftet nylig at det har forhandlet med flere flyselskaper om å tilby nonstop -flyvninger mellom Cork og New York.
«Et betydelig antall amerikanske passasjerer flyr gjennom Cork lufthavn på årlig basis,» sa en talsperson for flyplassen til The Post. I mellomtiden sier en talsperson for Expedia flytursøk etter Cork opp 10% år over år. Redd for å fly? Bare husk hva Rick Steves sier: «Frykt er for folk som ikke kommer veldig ut.»
