Brass er en restaurant som får voksne til å føle seg yngre. Den har all summen av et Instagram-drevet spisested rettet mot Gen Z-fondet, men med et høyere komfortnivå, profesjonell service og en fransk-amerikansk meny som får «tradisjonell» til å virke trendy.
Gjemt dypt inne i det hundre år gamle Evelyn Hotel på 7 E. 27th St., er plysj og vakker messing en art deco-inspirert juvelboks. Ment å fremkalle «gullalderen» i New York-samfunnet, er det den nyeste oppføringen i den soppfylte Nomad-hotellscenen, som nå inkluderer Cafe Carmellini på Fifth Avenue Hotel, Jose Andres’ Bazaar og Zaitainiya på Ritz-Carlton Nomad og Cecconi’s på The Ned.
Brass er ideen til duoen bak den voldsomt populære bistro/vinbaren Wildair, Jeremiah Stone og Fabián von Hauske Valtierra. De slo seg sammen med eieren Nick Hatsatouris for å overta det som tidligere var Benno, et eksklusivt italiensk sted som ble offer for pandemien.
Brass åpnet med 70 seter forrige måned like etter «søster»-stedet Tusk Bar, det samme lagets bøllete cocktail- og østerssalong nede i gangen. Hatsatouris sa at kunder kan «starte kvelden på Tusk Bar, og deretter flytte til Brass.» Hvert av dem er sitt eget lokale, men gitt hvor vanskelige bord det er å komme forbi på Brass, kan du ikke bare stikke innom etter at du har skvettet deg gjennom noen King Tusk-martinier på Tusk.
Huset ble dempet på mitt første besøk, en mandag. Sexy med banketter i semsket skinn, hvite duker og 1920-talls-påvirkede fresker – og et antikt piano midt på gulvet – foreslo en fest som ventet på å starte. Noen få par engasjerte seg i ensomme kanudler mens andre stirret nysgjerrig opp gjennom takvinduet på en murvegg.
Men stedet tar fyr på andre netter. På mitt siste onsdagsbesøk matchet glamournivået maten. Hvert måltid bør starte med en ring på åtte, smøraktige, Gruyere-ost-gourgere som kan fylle deg hvis du ikke er forsiktig.
Svarte trøfler og fyldige, høstlige sauser farger menyen uten å overdøve den. Jeg elsket sprø tarteletter av krabbe og maitake-sopp med en liten trøffel på toppen og puteaktig ricotta gnudi. Stålhodeørret med røkt ørretrogn og delikat sitrussaus var rosa og deilig under sprøtt skinn.
Amerikansk Wagyu-biff og svinekjøtt i sennepssaus, begge bestilt middels sjeldne, var under-gjort og over-chewy; selv min biff-elskende venn som kan spise rå beltedyr fant biffen utfordrende å tann eller kniv (selv om han gjorde det ferdig).
Husets stolthet er utbenet Amish kyllingrullade i en luksusnøkkel. Brystet og leggen pakkes inn i skinn, fylles med pølse og skjæres i runder under en urte- og trøffelmousseline. Fuglen, med dyp smak og fuktighet, gikk fra B-pluss til A med et lett bad med ekstra jus. Sørg for å be om det hvis det ikke er nok på brettet. Det koster $120, men mater lett tre eller fire normale mennesker.
Det var vanskelig å toppe, men den beste desserten – «Brass Cup» – var like morsom som den var latterlig, med knitrende concord-druegranita på toppen av popcorn-is.
Det eneste vonde ved Brass er lydsporet. En kveld slingret det tilfeldig mellom romantisk, fransk kabaretvokal og hardcore funk/rap. En annen gang kom og gikk den som en sirene om natten.
For å unngå det, gå på tirsdag, fredag eller lørdag kveld når pianoet spilles av et menneske – og «gullalderen» nesten lever igjen.
