Sin City har ankommet New York.
Golden Steer, det 70 år gamle klassiske Las Vegas steakhouse, åpnet nettopp på One Fifth Avenue, den ikoniske Art Deco-bygningen der Marc Forgione og Mario Batali eide restauranter og Anthony Bourdain og Keith McNally en gang jobbet.
Det er et dristig terningkast av Golden Steers kjærlige mann-og-kone-eiere Nick McMillan og Amanda Signorelli, som tok over da Amandas far, Dr. Michael Signorelli, døde i 2019.
«Det føles surrealistisk,» sa McMillan. «Historie og historiefortelling er en stor del av merkevaren, og det er kanskje ikke noe sted i New York med mer arv enn One Fifth.»
Arkitektfirmaet Modellus Nvous, som også jobbet med Tatiana og Crown Shy, forvandlet rommet til en sexy, romantisk tidsreise til Vegas på 1950- og 60-tallet, da Frank Sinatra, Elvis Presley og gangstere blandet seg med blondiner i minkstoler som solte seg ved Sahara-bassenget.
Et hyggelig hovedrom gir ut mot en forførende opplyst bar-lounge og to private rom – «Mob Room» og «Showgirls Room».
Overalt er lokalet med 167 seter plysj og klubbaktig i den speakeasy-stilen til Chez Fifi og The 86, med tuftede, polstrede båser, globelyse lampetter, glassmalerier og tykke tepper. Et lydspor av Ol’ Blue Eyes og hans Rat Pack-venner gir også et snev av Carbone.
Menyen, av kjøkkensjef Brendan Scott, en veteran fra Montrachet og Carne Mare, viser tidlig lovende.
USDA-prime, 24 oz. bone-in ribeye ($104), grillet medium-rare-pluss, leverte blod-og-mineralvarene, men favorittrettene mine var italiensk-inspirerte.
Hjemmelaget stutepølse er en rustikk spenning, det tykke, rike urtekjøttet i en pool av umbriske linser. En trio av møre kalvemedaljonger ($52) pakket inn i prosciutto og toppet med en vin-smørsaus hadde den klassiske saltimbocca-foreningen av smakfullt kjøtt og salvie.
Lønnglasert, stekt honningnøttsquash ($ 17) var perfekt søt og tilfredsstillende, men «Vegas’s Largest Baked Potato» ($ 16) var en dud of a spud, verken varm eller krydret nok til å gjøre inntrykk.
Cæsarsalat for to ($23), satt sammen på en bordvogn, hadde med rette den knitrende intensiteten til hele ansjos, sitron og sprø romaine-salat.
Men en annen bragd ved bordet, bananas foster ($26), floppet. De flambeed bananene var utilstrekkelig karamelliserte og vanlige til tross for sjenerøs påføring av bananlikør og mørk rom.
Golden Steer kommer til byen midt i en biffboom. Byens moderne steakhouse-scene er overmettet med La Tete D’Or, Bourbon Steak, Gui, Dynamo Rooms nye steder av Del Frisco’s, Capital Grill, Rocco’s – bare for å nevne noen. I horisonten er det Maple & Ash, en andre Cote og en fjerde STK.
Slaktmester Pat LaFrieda, som ikke er tilknyttet Golden Steer, fortalte meg at han solgte 25 % mer biff til NYC-restauranter i 2025 enn i 2024.
«Uansett hva noen sier om rødt kjøtt er dårlig for deg, og uansett hvor mye prisene går opp, ser det bare ut til å skape mer etterspørsel,» humret han.
Men selv biffelskende gothamitter kan bli mette. Golden Steer har stor konkurranse.
Hvis utseende var det eneste som telte, ville det vært en klar vinner. For mine to øre trenger restauranten også en burger av høy kvalitet, som de fleste biffrestauranter tilbyr, og noen flere sjømatforretter utover skalldyr, laks og kveite.
Da jeg nevnte dette til Signorelli, sa hun at menyen var ment å ligne originalen i Las Vegas.
Men det som fungerer på Sahara Avenue fungerer ikke nødvendigvis på nedre Fifth.
Jeg håper Golden Steer holder øye med den lokale smaken – og lever opp til løftet.
