Hvis du leter etter dumplings for å feire kinesisk nyttår, som begynner i morgen, løp, ikke gå, til den nye Blue Blossom (108 W. 39th St., Midtown).
Dets forskjellige og varierte melboller-suppefylt, stekt og stekt-er det beste samlet på noe sted jeg har vært. De gjenspeiler ferdighetene til partnerne Wang Lin Qun og kona Fang Fang, som tjente kudos for sin Cheli på St. Marks Place i East Village ..
Blue Blossom er en iøynefallende, 200-seters på to nivåer som visstnok er inspirert av det «tradisjonelle kinesiske konseptet Qinghua,» sier nettstedet, og henviser både til fargen blå og blå-hvitt porselen sett på hvert bord.
Selv om det er fint for festing, er det uptown-Comfortable med en blanding av polstrede bås og banketter, runde bord og en koselig frontstang. Den mindre mezzaninen er mer intim og bedre for par.
I motsetning til Shanghai-fokuserte Cheli, tilbyr Blue Blossom retter fra andre kinesiske regioner. Den illustrerte menyen på tjue sider kan virke skremmende ved første øyekast, men det er enkelt å følge og seks av sidene bare kunngjøre kategorier.
De tre første viser hovedgrunnen til å gå: Dumplings. De kommer ut av et lite åpent kjøkkenvindu der en enkelt kokk-i motsetning til hæren bak glasset på mye i News Din Tai Fung nær Times Square-på en eller annen måte vender dem ut med bemerkelsesverdig effektivitet og oppmerksomhet på detaljer.
Begynn med «signatur» Bao-tallerkenen ($ 14 for syv), et fargerikt utvalg av suppe-dumplings som smaker like godt som deres godteri-lignende fargetoner antyder. Den hvithudede i midten er en dyktig gjengivelse av den klassiske svinekjøtt-og-krabbe-blandingen. En med svart hud har velduftende svart trøffel, mens en grønn dumpling er uvanlig fylt med en blanding av svinekjøtt og ost.
De var alle umami-rike, fyllingene nylaget i mellomtykke skinn. De er like velsmakende som de på Din Tai Fung, og de er betydelig større og mer tilfredsstillende.
ADVARSEL: Disse suppe -dumplings spruter ikke bare – de sladrer, så fortsett med omhu.
Chiliolje gir akkurat nok gnist til pan-stekt, svinekjøtt og reker wontons til å heve klisjéen.
Det beste av gjengen er de stekte anda -dumplings (fire for $ 12). Det smakfulle, finhakket kjøttet inne i lilla konvolutter har fantastisk munnfølelse, samtidig fast og fuktig.
De skrøt av mer dyp andesmak enn Peking Duck, en av flere skuffelser fra resten av menyen. Halvfuglen ($ 45) smakte nesten på ingenting med den svakeste berøringen av søt plommesaus.
“Ekorn” -fisk (filetert stripet bass i livlig rød søt-og-sur glasur, $ 42) med knitrende hud markerte en distinkt oppgradering til den gamle favoritten fra den kinesiske provinsen Mott Street, selv om min venn mumlet, “den så ikke ut som et ekorn. ”
En lokkende aroma gikk foran den «signaturen» saltbakte kyllingen ($ 39) til bordet. Der fulgte mye pergament-skiver, flammende ignorering og kjøttkutting av servitøren, men for intet: Resultatet var en for det meste tørrfugl-spesielt hvitt kjøtt-bortkastet midt i skarp ingefær og scallions.
Blått i kinesisk kultur symboliserer eleganse og rolig, men sistnevnte var veldig savnet lørdag kveld da huset ble smalt. Overveldede servitører i et tilsynelatende rush for å forlate kryptert for å ta med retter og klare tallerkener. En stipendiat sprutet saus på bordet vårt og iPhone, som krever baderomsrens for å gjøre det brukbart.
Men jeg vil gjerne gå tilbake for dumplings og gi resten av menyen en ny sjanse når nyttårsfeiringen er over.
