Etterspørselen etter reservasjoner for Or’esh (450 W. Broadway, Soho) – den nyeste restauranten fra scenester-magnet Catch Group – er like intens som flammene på den spesiallagde kullgrillen på kjøkkenet.
Live-fire matlaging er sjeldnere i New York enn det burde være, og det tok O’resh-eier Eugene Remm og kokken Nadav Greenberg nesten et år å styre gjennom byens regelverkslabyrint for å få det til.
Det var verdt bryet. Hos Or’esh ryker den åpne flammen og blærer den ene spektakulære israelsk-inspirerte retten etter den andre.
Den israelskfødte Greenberg, som er halvt marokkansk og halvt rumensk, kanaliserer de spennende smakskonstellasjonene til Levanten med lidenskap for hjemmelaging fra barndommen. Han hjalp sin mentor, Eyal Shani, med å få en Michelin-stjerne på Shmone i West Village. Nå gir Catch Group ham en skikkelig scene for talentet hans.
Magien utspiller seg i en pen, Rockwell Group-designet spisestue og bar med flere koselige alkover og akkurat nok Midtøsten-motiver til å ikke virke klisjefylt. Den rød-på-brune paletten og de runde lysekronene passer til stemningen; buede speil reflekterer kunder som lurer i båser og banketter. Et mykt teppe myker opp lyden.
På en tur til Israel for noen år siden, ble jeg forelsket i landets mat – en solrik symfoni av enkelt tilberedt fisk, kjøtt og råvarer forsterket av landets rike grønnsaker og frukt og brakt til live av en generasjon med bereiste kokker. Or’esh brakte tilbake de fantastiske smakene jeg husker fra Tel Aviv, Jerusalem og Golan.
Or’esh er oppkalt etter lys og ild, og bruker lønn- og eikdrevne flammer til de fleste av sine kjøtt- og fiskeretter med stor effekt. Greenberg forklarte: «Når fett drypper på kullene og røyk stiger tilbake i proteinet, skaper det lag med dybde og karakter som ikke kan etterlignes på en gassgrill.» Og hvordan!
Det meste jeg smakte fikk meg til å lengte tilbake til Or’esh. Ovalformede Jerusalem-bagels ($19) er za’tar-krydret, sesamskorpe og servert med babganoush, marbucha og mynte-tzatziki – de dristige, lyse smakene som transporterer deg til en middelhavsbrygge. En stor spansk blekkspruttentakelstarter ($37), lett skorpet på flammen og marinert i flere krydder, var like smakfull som den var mør.
Greenberg gjør underverker med filodeig. Golden Halloumi kadayif ($8) er en barsnacks som er verdig til spisebordet. Den gresk-kypriotiske osten er blandet med mozzarella i en sprø konvolutt med bakverk. En seks-tommers lang Hudson Valley kyllinglever «sigar» ($ 19) pakket overbevisende, gamy smak inne i flassende filo.
I et år med gode biffer kan favoritten min være Or’eshs 16-unse «lagdelte» Wagyu-stripe ($77), et rikt marmorert australsk snitt. Biffet kuttes i firkantede skiver. En subtil røktighet gjennomsyrer kjøttet som er mykt som smør under den nesten knitrende skorpen – et mesterverk av elementær smak og tekstural overraskelse.
En annen vinner var Ora-kongelaks ($46) på samme måte skåret i firkanter, som dukket opp fra ilden med en pen rosa nyanse under karamellisert skinn. En lett kyllingjus og sitron beurre blanc finish lyser opp prøvens naturlige fettighet.
Det er bare tre desserter, men hver og en blåste oss bort – spesielt pistasj vaniljeostkake ($19) med kremet pistasj frangipane og sitronhonningcoulis, et søtt og knasende mesterverk.
Or’esh har 80 seter, dobbelt så mange som på Catch Groups nesten umulige å bestille The Eighty Six og omtrent det samme som i den like etterspurte Corner Store. En vert fortalte meg at de tar et begrenset antall glade walk-ins hver kveld.
Hvis det er for risikabelt, tas reservasjoner på DoorDash syv dager i forveien fra kl. 9 hver morgen. Måtte fingrene fly så fort de kan.
