For noen uker siden mottok Gab Waller en forespørsel fra en vanlig kunde – en 40-åring i California med mye penger å brenne: en serie skjermbilder av hver kjole fra den splitter nye Chanel-konfeksjonsserien.
Den klienten hadde én instruksjon til Waller, en innkjøpsguru som kan finne utsolgte must-haves fra nesten enhver designer. «Jeg vil ha dem alle,» sa hun.
Velkommen til VVICS-verdenen – de svært viktige kundene, som tilfeldig kan slippe hundretusenvis av dollar på designerutstyr med noen måneders mellomrom – og deres personlige shoppere, som sørger for at alle moteønsker blir imøtekommet.
Når det gjelder denne spesifikke kunden, blander hun innkjøpene sine – noen ganger går hun direkte til favorittdesignerbutikkene hennes, og for de vanskeligere å finne stykker henvender hun seg til Waller.
«Det er tiden og bekvemmeligheten av det,» fortalte Waller til The Post om hennes søken etter alle Chanel-kjolene. «Hun ga meg ikke en fastsatt frist, men jeg fant en denne siste uken i Frankrike for 20 000 dollar. Konfeksjonsklærne er vanligvis den dyreste.»
Med minst ti kjoler på handlelisten hennes, vil kundens regning sannsynligvis nå over $200 000 – og det er bare for denne sesongens stiler alene. Med Chanel som også topper listen for noen av de dyreste klærne i verden akkurat nå.
Men Wallers Chanel-besatte klient er ikke alene. Som The Post nylig rapporterte, har hardbarkede motefolk kjempet for å få tak i den første kolleksjonen noensinne av Chanels splitter nye kreative direktør, Matthieu Blazy.
Og Waller sier at nesten 50 % av forespørslene hun sender fra de viktigste kundene sine akkurat nå er for merkevaren. «Chanel dominerer i alle kategorier, alle aspekter.» Det eneste andre merket som til og med kommer i nærheten? Celine.
Waller, selvfølgelig, er bare en av de personlige shoppere som fashionistas med dype lommer er avhengige av – og i disse dager er de mindre 60 år gamle Upper East Sider, og mer 40-noe selvlaget forretningskvinne, eller gift med penger, med flere hjem og som vil tilbringe sommeren i Europa.
«Hver del av hennes verden er privat: hun flyr privat, og hun legger ikke ut om det når hun gjør det. Og ja, hun er på moteukene,» forklarer Waller – og bemerker at mange VVIC-er også er invitert av sine favorittmerker til å sitte på første rad blant kjendisene, siden de er ansvarlige for så mye virksomhet.
Men å sitte på første rad som en VVIC betyr ikke alltid direkte tilgang til designere. «De har bare så mange kunder, og så mange ting å gjøre, at de egentlig ikke blir involvert så mye,» forklarte VIC Suzanne Saperstein til The Cut.
Lisa Frohlich, en stylist og personlig shopper som er en av Hamptons bærebjelker, bemerker at mange av kundene hennes ikke engang har favorittmotehus – de har favorittdesignere, som de vil følge til uansett hvor de jobber.
Det betyr for eksempel at en merkevare kan tape hundretusenvis av dollar (eller mer) i virksomheten årlig hvis deres VVIC-er ikke er fornøyd med den de ansetter.
Pieter Mullers avgang fra Alaia vil for eksempel bety at en av kundene hennes dropper et merke hun pleide å være besatt av, og hun vil sannsynligvis hoppe over til den nye abboren hans på Versace. Den kvinnen er en velkjent 50-noen forretningskvinne i New York, som ba Frohlich om å hente en konstant strøm av merkevarens Hip-veske, den vevde bøttestilen i skinn som koster minst 3000 dollar per veske.
«De var gaver til gjestene hennes, men hun ville ikke komme til butikken. Jeg måtte gå til huset hennes og levere dem, vakkert pakket inn,» sa Frohlich til The Post. «En sommer alene må jeg ha kjøpt 10 av dem.»
Frohlichs kunder er tilhengere av The Row, merket som «kjører bussen på VVIC-ene nå, fordi stykker er utsolgt og du må stå på ventelisten». Og ja, det er til og med når en trenchcoat kan koste 12 000 dollar. Det andre merket som har klart å få – og spille – oppmerksomheten til VVICs som Frohlich hjelper, er Dolce & Gabbana. Det skaper et blomstermønster av sesongen: rød valmue, kanskje, eller lilje eller rose.
«Hvis du ikke følger Dolce tett, har du ingen anelse, men VVIC ønsker å være i det siste trykket, ingenting fra tre sesonger tidligere,» sa Frohlich, som solgte et dusin $1800 bomullsskiftkjoler på en helg av nettopp den grunn. «Det var ikke overpriset – det var en stjåling i Dolce-termer – og de likte alle at det var det nye trykket.»
En av de viktigste personlige shoppene i Beverly Hills – praktisk talt et kjent navn – ba om anonymitet i frykt for tilbakeslag fra merker eller kunder har en slik innflytelse i VVIC-området at da Nordstrom posjerte henne fra Neiman Marcus i fjor, ga det henne en navnebror i Beverly Hills som hennes hovedkontor. For kundene hennes handler det om «superspesielle ting» nå – den engangssaken som betyr at du aldri vil risikere å bli sett i samme form som en annen veldedighetsgallagjenger.
Jada, Balenciaga-vesker er fine, men en ekte VVIC vil sikre merkets perlekledde kjole fra denne ettertraktede personlige shopperen, eller en utstanset Paco Rabanne, som kombinerer sin signaturkjedebrynje med broderi.
«De er ikke engangsprodukter, de er klare til å bruke, men de er bare på den nærmeste kanten til couture,» sa hun til The Post. «Men ikke couture-pris.»
Hennes klienters dom om hvorvidt Jonathan Andersons ankomst til Dior er en hit eller en glipp? Definitivt førstnevnte.
«Alle de nye duskposene er utrolig ettertraktede,» sa hun.
Kundene hennes har fulgt den sparkede Gucci-designeren Alessandro Michele til hans nye hjem på Valentino også. «Det er det eneste stedet du kan ha den kreativiteten som er litt opprørende – han eier liksom det øyeblikket.»
Denne personlige shopper-butikken er også fylt med high-end vintage, et nikk til den økende interessen for smart secondhand som high-end wranglere av hennes kaliber ser. NYC-baserte Timothy Pope har sett det samme skiftet, om enn med en streng advarsel.
«Ekte vintage, ikke fra forrige sesong. Vi snakker om klær fra 20 år siden,» forklarte Pope til The Post. «Det er Chanel av Karl Lagerfeld, Jean-Paul Gaultier fra Gaultier.»
Jo yngre en VVIC, jo mer vintage-besatt er de.
«Barnebarnene til noen av kundene mine blir varme og gidder å kjøpe originale Jil Sander,» sa Pope.
Waller var enig.
Hun har sett en lignende økning de siste par årene, mens Frohlich bemerker at det er nesten umulig å selge nye smykker til denne nisjen. «De vil ha gjenstander som har blitt redesignet, eiendomssmykker eller arvestykker, en gammel stein av bestemoren deres som er tilbakestilt.»
Pope har også vært en fast del av couture-showene i nesten 40 år. Prisene på slike kjoler har økt eksponentielt i løpet av den perioden, forklarer han, noe som avskrekker selv den mest ivrige kleshesten.
«Det er tre ganger dyrere enn det pleide å være. Administrerende direktører sier at kostnadene har skutt i været, men kostnadene ved hva?» spurte han og pekte på enkle couture-buksedresser som nå kan koste nærmere 300 000 dollar.
«Det er den absolutte toppen av vulgaritet. Så kjøper mine klienter slik de pleide å kjøpe? Nei,» sa Pope til The Post. «Er de på markedet? Absolutt.»
Så det er det designer-tilhengere med dype lommer kjøper – men hva kaster de ut av klesskapet? Hva som er inne og hva som er ute, som «Project Runway» alltid minner oss om, kan slå på en krone for fashpacken.
«The Row har kommet litt ut av kontroll,» sier en innsider i Olsen-tvillingenes merke, like kjent for sine skyhøye priser som sin luksuriøse konstruksjon – tenk på enkle hvite bomullst-skjorter som koster mer enn 500 dollar. Til og med velstående kvinner bakker seg mot slike prisbegrensninger. Indie-favoritten Khaite er for sniff selv for andre fashionistas. «Du går inn der, og det er som å gå inn i et eksklusivt museum, det er litt for stående.»
Det er imidlertid én etikett mer enn noen annen, som markerer noen som en billig couture-jager. «VVIC kommer ikke til Louis Vuitton fordi den skriker Louis Vuitton,» sa de. «Louis er ute.»
Den ivrige interessen for Chanel som Waller identifiserte kan godt være et glimt i pannen også, advarer en annen veteran.
«Folk vil kjøpe Chanel fordi det er hans første kolleksjon,» sa de om designeren Mathieu Blazys angivelig godt anmeldte debut. «Det var en god start, ikke en god en, og det var ikke en seier.»
De fleste er imidlertid enige om at ett merke fremfor alt har mistet sin luksuriøse glans blant ekte motefolk: Gucci. Det er nesten flatlining, sa Waller.
«Jeg er heldig som får en forespørsel en måned for det på dette stadiet,» sa hun.
Og hvis VVIC-er er motens temperaturmåler, er Guccis nesten frosset ut.
