Vinbransjen er i trøbbel på grunn av redusert etterspørsel og endret smak. Du skulle derfor tro at restauranter, som trenger å selge mye vin for å holde seg i virksomhet, ville gå den ekstra milen for å se at det er enkelt å bestille ting og uten å utsette oss for politisk proselytisering.
Du tar feil.
I disse dager er restaurantvinservice ikke hovmodig – slik det en gang var – men det er ekkelt på en annen måte. Vinkartene er fulle av forvirrende kategorier og unødvendige konsepter og irriterende forklaringer. Sommeliers er for vennlige og har ikke peiling på hva de selger. Og det er mangel på online synlighet i en verden som lever på nettet.
Få tilbake de gamle snootene som i det minste visste noe om greiene.
I stedet bøyer altfor pratsomme somms ørene våre med filosofiske funderinger og sjargong om terroir, mikroklima, den moralske overlegenheten til «naturlige» viner og til og med produsentens liv og tider.
Jeg ble informert på en nå nedlagt BLT Steak at eiendomseieren var «en fantastisk kvinne» da jeg bare ønsket å vite om en Burgundy ville overmanne smaken av røye.
Ved lovende nye Bartolo på West Fourth Street var det få valg på den for det meste spanske listen som var kjent for meg – da jeg i det hele tatt var i stand til å lese den lille typen. Da jeg spurte servitøren om de hadde mikroskoper tilgjengelig, lo han og sa: «Jeg er på samme side som deg.»
Jeg spurte senere somm hvorfor en oransje vin ble inkludert under «hvite» på glasslisten uten noen indikasjon på at det var et «hudkontakt»-nummer.
Hennes ikke-forklaring var: «Jeg la merke til mange restauranter i området som serverer appelsinvin.»
På new Cove sier vinlisten med 400 flasker at den «vil fremheve lavintervensjonsviner og utforske en historie med innflytelse mellom generasjoner av vinprodusenter.» Takk, men hva med å bare foreslå en fin Oregon Pinot Noir til kokken Flynn McGarrys ostegresskarschnitzel?
Jeg elsket den italienske maten på Saint Urban på East 20th Street, men å bestille vin var en utfordring i tillegg til å velge mellom fireretters og smaksmenyer (ingen a la carte). Vi ble informert: «Hver måned håndplukker vi et utvalg av sammenkoblingsviner fra vår valgte region som viser et spekter av smak, stil og håndverk … tilgjengelig i tre nivåer for å imøtekomme en rekke utforskninger. Vi tilbyr også en unik Domaine-sammenkobling som er satt sammen eksklusivt fra en enkelt produsent.» Ikke sant? Alt dette i tillegg til en 137-siders liste.
Utrolig nok, i en tidsalder av kunstig intelligens er mange spisesteder for billige eller late til å legge ut vinlister på nettet. Høyprofilerte nyetableringer, inkludert Lex Yard på Waldorf-Astoria, Chez Fifi (1500 flasker!) og Maison Passerelle på Printemps er blant de skyldige.
På Casasalvo på Spring Street står det på den trykte listen: «Hvert glass er en reise, hver flaske en historie.» Akk, det er en mystisk historie helt til du kommer dit. Hvis det er 300 valg på en ny italiensk restaurant, vil jeg lese dem før jeg drar. (Det hjalp heller ikke at den trykte listen utelot årgangsår for mange av de hvite og til og med for en Etna Rosso på 200 dollar.)
Somms har slitsomme jobber. De er i bunn og grunn salgspersonell, klemt mellom ledere som kun bryr seg om volum- og kostnadsbevisste kunder med ulik grad av vinkunnskap. Presset får mange gode sommelierer til å forlate gulvslipen så fort de kan for mindre stressende jobber i bedriftslivet eller grossist.
Ingen går glipp av fortidens snouty somms som hånet nedover nesen deres når du stilte spørsmål under interessenivået deres. Men jeg elsker ikke det de har blitt erstattet med.
Når jeg blir fortalt gobbledygook som: «Kyststrømmen formidler tanninene,» er jeg klar til å ta old-school gutta, snooter og alt.
