Det er toppanden i en by full av blide fugler som flyr lavere.
Den stekte fuglen i Hong Kong-stil på den nye Cha Cha Tang er en av de beste kinesiske anderettene i byen.
Restauranten er et vinnende samarbeid mellom eier John McDonald og partner Wilson Tang. Tang var berømt den ledende kraften bak gjenopplivingen av den berømte, men slitne Nom Wah Tea Parlour på Doyers Street i 2010.
Cha Cha Tang er imidlertid ikke et dim sum-sted som Nom Wah. Det er et fullt kantonesisk-inspirert sted forankret i tradisjon med bare noen få moderne innslag.
Det setter blenden tilbake i blokken der Sixth Avenue møter West Houston Street, som mistet mesteparten av juicen da Da Silvano stengte for syv år siden.
Den komfortable-om-støyende, 80-seters beliggenheten med vinduer ut mot gaten var tidligere McDonald’s Hancock Street, et bra amerikansk sted, men «ikke et hjemmeløp,» humret han.
Tang er «en New York-født Chinatown-unge,» sa McDonald om sin mangeårige venn. «Vi hadde snakket i årevis om å lage en kinesisk restaurant.»
McDonald eier også den stadig populære Lure Fish Bar, Bowery Meat Co. og Mexican Bar Tulix. Han eide en gang Chinatown Brasserie på Lafayette Street. Det gikk tom for damp i 2013, og han har vært ivrig etter å åpne et nytt kinesisk sted siden den gang.
I august gjorde han og Tang Hancock Street til en pop-up to ganger i uken kalt Cha Cha Tang. Det var en så stor hit at de bestemte seg for å forvandle stedet hele uken.
De gjorde noen justeringer av spisestuen, la til røde og rosa duker, noen nye møbeltrekk og veggkledninger og vintage kinesiske bilder. Men endringene er subtile.
«Vi ønsket ikke at det skulle være overdrevent tematisert på en aggressiv måte,» sa McDonald.
Cha Cha Tang tilbyr noen kjente dim sum-retter, for eksempel lubben krystall rekeboller gnist med chiliolje, men likheten med Nom Wah slutter der.
Store porsjoner «kokkens spesialiteter» er menyens hjerte. Kokken Doron Wong, en veteran fra flere kinesiske steder i New York, driver et tett kjøkkenskip. Alt jeg hadde kommet nylaget og dyktig utført.
Den kantonesiske stekte anda ($110 og nok til tre eller fire avhengig av appetitt, også tilgjengelig i halv størrelse for $55) er must-order-retten.
Som Pekingand serveres den med tynne hvetepannekaker, løk og Hoisin-saus.
Men Wong sa at der Peking-stilen legger vekt på knitrende hud oppnådd gjennom å henge fugler opp ned for å lufttørke, forsterker den kantonesiske stilen smaken ved å marinere fuglen over natten i kinesisk femkrydder, lakrisrot og ingefær. Etter tilberedning glaseres den med rød eddik.
Kjøttet er litt fetere og betydelig tykkere snitt enn Pekingand vanligvis er. Resultatet er en dyp, intens gamy smak.
Det er så godt at partiet mitt på fire slukte litt av det av tallerkenen uten å vente med å rulle det inn i pannekakene.
De har vanligvis atten ender for hånden daglig og selger ofte ut.
«Men folk kan ringe for å be oss om å reservere en på forhånd,» sa McDonald.
Andre menyhøydepunkter inkluderer fantastisk taktil XO jasminstekt ris med kamskjell, reker, hummer og sprø hvitløk. Jeg elsket også røykfylt, kremet Macao-stil kyllingkarri laget med kokosmelk. «Original» eggrull var den beste jeg har hatt på flere tiår, fettfri inne i en sprø egg-crepe.
Brunsj kommer denne helgen – «en stor del av konseptet vårt,» sa McDonald. Den vil inkludere desserten som også er på middagsmenyen: grillet Hong Kong French Toast med kondensert melk og søt fløtesmør.
En «bloody Mary cocktailvogn vil bevege seg gjennom rommet,» sa han. Men for meg er arme riddere, søte, kremete og sprø, berusende nok – men ikke like mye som anda.
