The Eighty Six på Bedford Street er byens nye restaurant som er vanskeligst å penetrere. Jeg forventet å hate alt med det. I stedet spiste jeg et av årets beste måltider. Jeg har aldri vært så glad for å ta feil.
Biffrestauranten med ti bord er en pygme midt i byens storfjøs på størrelse med storfekjøtt. Men den har et slag langt over vektklassen sin – det vil si hvis du klarer å komme inn.
For eksklusivt for nesten alle andre enn venner av huset, okkuperer Eighty Six ironisk nok plassen som en gang var blant byens mest innbydende steder – Chumleys pub, som var på stedet i nesten 75 år. En talsmann for Eighty Six sa til meg: «Begrensede reservasjoner er kun tilgjengelig på DoorDash» – et antrekk jeg forbinder med dumpling-leveringer klokken 01.00 – men det ser ut til at du må kjenne noen.
Edelverdien reduserer normalt sunne, modne middagsgjester til mimrende sykofanter. De siste ukene har «Kan du ta meg, vær så snill» blitt et vanlig refreng blant venner som tror jeg har en tryllestav for innreise.
Dessverre gjør jeg det ikke, og jeg måtte stole på en venns invitasjon for å komme inn selv.
Vel inne, ble jeg belønnet med et måltid jeg kommer til å huske lenge – en dekadent, protein-himmel-fantasi som fikk meg til å lengte etter mer av menyen.
The Eighty Six er ikke for de som vil ha «saus ved siden av. Kokken Michael Vignola bruker trøffelsmør, bearnaise, au poivre og mer som dem for å lage magi ut av obskure men ekstraordinære stykker fra avsidesliggende gårder og rancher. (Du finner ikke noe kjøtt fra de populære Snake River Farms, vanlig for mange trendy menyer, her Vigno-menyer når spurte og trendy. «For kommersielt.)
Restauranten eies av Catch Hospitality Group, teamet bak fjorårets bastion av ugjennomtrengelig ugjennomtrengelighet, Corner Store i Soho, som Taylor Swift satte på kartet nesten fra dag én. Det stedet, hvor Vignola også har ansvaret for kjøkkenet, virker mindre om maten hans enn om scenen.
Så mitt håp for The Eighty Six sin meny ble behersket.
Det skulle de ikke ha vært. Mens jeg var grinete over at det ikke ble servert brød i starten av et måltid, fikk jeg i stedet to kjøttfulle, pepperrot-drysset dill-picker.
Det var også brun smørristet surdeig for å øse blåfinnet tunfisk tartare ($29). En skinnende runde med fantastisk fersk fisk ble sentrert på toppen av en ring av barbert persisk agurk, kronet med Osetra-kaviar og dryppet med lagret soya og kaldpresset siciliansk olivenolje. Det var en perfekt kalibrert rett – fra soya til surdeig – med hver smak samtidig distinkt og komplementær.
Den 8-unse filet mignon «Rossini» ($65) – hentet fra Jeffrey Huss-familien i Mitchell, South Dakota – er langt fra den vanlige magre, diettvennlige fileten du finner rundt i byen. Skorpen var perfekt svidd. Kjøttet, tilberedt til en presis medium-rare, ble forbedret med en to-unse haug av Hudson Valley foie gras og smør pisket fra hvit Alba og svarte Burgundy-trøfler. Barolo-duftende bordelaisesaus bandt det hele sammen for maksimal, mageløs spenning.
Wagyu cheesesteak ($39) lo av selv de mest stilige kampene mot Philadelphia-krigshesten. Westholme australske Wagyu-ribeye ble skåret i tynne skiver og sakte-stekt til en fantastisk mør tilstand, gnist med syltet paprika og chili, og dekket i en kremet blanding av Hornbacher- og Comté-oster.
Det handlet ikke bare om biff.
Cresta di Gallo kaviarpastaen var en flerlags smaksbonanza med safran-sjalottløk sofrito, fløte, robiolaost, eggeplomme, kalabrisk chiliolje og Osetra-kaviar i hovedrollen. Det var like unikt som det var deilig.
Sjokolade «flygende tallerkener» – maltmelk iskrem mellom sjokoladevaffel kjegler og presentert på en seng av sjokolade crunch å rulle den søte sandwichen i – toppet den morsomme dessertlisten.
Innstillingen er plysj og litt til. Store, polstrede boder omfavner deg. Lyset gløder fra Art Deco-armaturer og skinner over lakkert mørkt tre og marmorgulv. Det er den mest forførende, neo-speakeasy shticken i byen.
Mine 30 andre middagsgjester så kledd ut til å feste (ingen fet skrift blant dem), men jeg hørte bare diskrete stønn og stønn av nytelse. Bare en lystig kvartett av unge kvinner, som spiste mer cocktailer enn mat, brøt fortryllelsen.
Dessverre hadde jeg ikke tid eller plass til forretter med sjømat ($37 til $110) eller en gigantisk hel and som er lagret i 10 dager og servert under en appelsinblomstglasur med foie gras-pølse.
Jeg vil gjerne prøve vannfuglene med fantastisk lyd en annen gang. Alt jeg trenger er en annen venn til å vifte med tryllestaven og få meg inn.
