Det er en øyeblikkelig korthet når du nevner Bermuda: shorts, golf og det rosa palasset.
Det er rettferdig nok på noen måter, da øynasjonen er et førsteklasses sted å slippe av, med syv toppturer på bare 21 kvadrat miles, og Hamilton-prinsessen er fortsatt en plysj krasjpute. Den brukte nylig 15 millioner dollar for å overprøve sin Bermudiana-vinge, og skapte større, familiefokuserte suiter.
Når det gjelder disse navnebror -shortsene, har de vært skylden for at menn spretter knærne i mer enn et århundre. Innrøm det, men du tenker også på hva Brooklyn-baserte bareier St. John Frizell tenkte før han åpnet en utpost av cocktail Joint, Sunken Harbor Club, på Luxury Resort Cambridge Beaches for tre år siden: «Jeg hadde hørt om nygifte og nesten død,» ler han. «Men jeg er enten i baren, eller i vannet, på vannet eller under vannet.»
Han har rett. Det er mye mer med denne klyngen av øyer i sentrum av Atlanterhavet enn klisjeene. «Du kan nyse fra New York, og du er der,» sier Agent Jamie Mussolini fra Beachfronts Travel, en Bermuda Guru. Det tar knapt 2½ timer fra NYC å nå territoriet, som teknisk sett forblir britisk jord (tenk på det som veldig nytt New England).
Nå, den flyturen er jevn comfier: Swanky, 2 år gammel oppstartsflyselskap Bermudair-skyttelbusser til og fra ni østkysten flyplasser, inkludert Upstate New Yorks HPN, med skinnseter og punchy romspikede cocktailer.
Når du lander, må du huske å leie et kjøretøy for å komme deg rundt, da avstander kan være overraskende på denne lange, tynne skjærgården. Prøv den batteridrevne, friluft Twizy Jeep for to (last ned den nåværende appen før du lander for å effektivisere prosessen).
«Du føler deg virkelig som en lokal, og du kan komme deg rundt uten å betale mye for drosjer, i det minste på dagtid,» sier Mussolini. Bare husk at du selvfølgelig kjører på den andre siden av veien.
Klyngen på nesten 200 øyer, strikket sammen med Causeways, deler seg i tre store biter, men den er aldri mer enn 2 miles bredt på noe tidspunkt. Vesten er der du finner de klassiske strendene, som Horseshoe Bay og Warwick Long Bay, som hevder å ha den rosaeste sanden. Det er også der Frizells bar sitter på det 23 mål store stedet for de 85-roms Cambridge Beaches, som opprinnelig åpnet på 1920-tallet før en større overhaling for hundreårsdagen.
Kom hit for adrenalinladede vannsport og bestill den splitter nye Sunrise Cottage med sitt eget private basseng og kjevelåpende utsikt over soloppgangen, sier Frizell, som peker på de utallige ubebodde landene i og rundt bukten.
«Jeg elsker å kaste en bok i en ryggsekk, komme på en båt og seile til en øde øy, lande på stranden og lese der i noen timer,» sier han.
Ikke gå glipp av vixen, heller, et forlis i grunne nok vann til at baugen pirker ut av havet.
«Kast et anker ned, svøm over vraket, og du vil se fisk fôre på det. Det er som om de venter på at du skal ankomme.»
Bermudas milde temperaturer (forvent konsistente 80 -tallet hele sommeren) gjør det til det nordligste stedet å finne koraller, legger han til.
Sentrum av øya er dominert av det urbane knutepunktet i Hamilton, og kontorene fulle av forsikringsselskaper og banker – og det rosa palasset, selvfølgelig. Azura er et helt nytt tilskudd til hotellscenen her, et 37-roms boutiquehotell som åpnet i fjor sommer på South Shore Beach bare 10 minutter unna.
Kristin White, en guide som også driver den lange historien Short Boutique, vokste opp her og anbefaler de ofte oversett strendene midt i den urbane Hubbub, som Admiralty House Park. «Hver tirsdag kveld om sommeren drar lokalbefolkningen opp dit for å hoppe av klippene,» sier hun.
White er nå basert i øst for skjærgården i det historiske knutepunktet St. George, den opprinnelige hovedstaden i kolonitiden.
«Det føles som om du har gått tilbake i tid, fordi halvparten av dem ble bygget før 1900 – det ser ikke ekte ut,» sier hun.
Hvis du vil over natten i øst, sier White, er det beste alternativet Hillcrest, en lokalt eid 14-roms tidligere B&B med en buzzy bassengscene midt i hjertet av byen. Prøv noen rockfish -ribbeina på Wahoo’s, drevet av to utvandrede østerrikere, eller treff Achilles for sundowners – det er plassert perfekt og ser vestover.
Det er en sterk urfolks amerikansk innflytelse også her, takket være slaveret som ble brakt fra New England; Stammer kommer til denne delen av øya for en årlig powwow hver juni. St. David’s Island var der den en gang utenfor grensen amerikansk militærbase satt. I dag er det vertskap for Cooper’s Island Nature Reserve.
«Det er et av de vakre stedene i Bermuda,» svinger hun. «Strendene er så uberørte, med tykk, hvit, myk sand.»
Det er en øyklisjé ingen vil debunk.
