La Tete D’Or (318 Park Avenue South) er den nye kongen av byens store amerikanske biffrestauranter.
Det franske navnet – hentet fra en park i eieren Daniel Bouluds hjemby Lyon – bør ikke skremme biffelskere som er på vakt mot utenlandske vendinger på favorittproteinet deres. Boulud gifter seg sømløst med amerikanske og franske stiler akkurat som han gjør på Le Pavillon og Cafe Boulud, men La Tetes vekt er 90 % Stars and Stripes.
Mine tre måltider var mesterverk av Yankee Doodle-kjøkkenhåndverk – spesielt amerikansk ransjede biffer som er fargerikt grillet og flammet med utsikt over spisestuen.
La Tete D’Or slutter seg til en kavalkade av nye Manhattan-steakhouses – byens desidert favoritttype store restaurant. De siste to årene har Hawksmoor, Delmonico’s, Bourbon Steak, Beefbar og Rocco’s åpnet. For mine penger, komfort og kreativitet ruver La Tete over dem alle.
Plysjinnstillingen er utsøkt tilpasset stemningen. Utleier SL Green og designeren David Rockwell skåret et mesterverk av et sted inne i det nye kontortårnet på East 23rd Street kjent som One Madison. (Merk at inngangen faktisk er på Park Avenue South, nær East 24th Street).
Hovedspisestuen er lys nok til å unngå den undertrykkende, maskuline luften fra eldre biffrestauranter. Det føles større enn sine 120 seter fordi det er det. Det er et romslig og nådig hav av polstrede vegger, fløyelsbanketter og mørkebrune og blå dekorasjoner – alt sammen antyder en klassisk kveldsklubb. Hvite duker demper buzzet som hver kveld fyller stedet godt etter klokken 22, når mye av resten av nabolaget er på vei inn.
Selv for en kokk med flere Michelin-stjerner som Boulud, er det ingen garanti for å åpne et biffrestaurant vil vise seg vellykket. Jean-Georges Vongerichtens masete V floppet på mindre enn ett år. Tom Colicchio måtte gjøre justeringer på Craftsteak etter at kundene sviktet den opprinnelige tilnærmingen til steking.
Men Boulud har en mektig trio – kulinarisk regissør Mitch Lienhard, kjøkkensjef Andreas Seidel og kjøkkensjef Steven Barrantes – på kjøkkenet for å levere på sin visjon om «amerikanske klassikere med franske tweaks.» Det er morsomt å se laget deres skjære, brenne og tallerke biffen med olympisk fingerferdighet.
En eikebrann ga et distinkt skogskjær til de naturlige mineralessensene av filet mignon (8 oz., $76) og 45-dagers tørrlagret ribeye. Men favorittvalget mitt var skikkelig marmorert, vakkert oppskåret 34-oz. prime Angus cote de boeuf ($190), så rik på smak at jeg følte at jeg hadde det klassiske snittet for første gang. Alle biffene kommer i naturlig jus og tilbys med ikke mindre enn elleve sauser og sammensatte smør.
Jeg kom dessverre ikke til Scharbauer Ranch American wagyu prime rib skåret servert på en tralle ($115), men å dømme etter dens dyprøde interiør, gyllenbrune skorpe og sausgjennomvåte overflate, er den nr. 1 på listen min som skal ha neste gang. tid.
Menyen er sterk langt utover biff, fra en selleri og estragon-tonet hummerbisque (nesten et måltid i seg selv for $24) til en Cæsarsalat ($24) laget ved bordet til en deilig, gulfinnet tunfiskbiff grillet med en paprika, tomat- og sitronurtdressing – de «franske justeringene,» du ser – for ($46).
Konditor Maria Arroyos soft-serve sundaes, tilbys i flere smaker og med utvalg av sauser og pålegg, kan være den beste nye desserten jeg hadde i hele 2024.
La Tete D’or er ikke uten feil. Gulvet har ennå ikke tatt igjen til kjøkkenet. En medarbeider brukte lange minutter på å slite med å utbein Dover-såle som viste seg å være deilig – men med bein. Busboys som er ivrige etter å snappe tallerkener med mat på og glass uferdig vin, bør ikke fortelle kundene: «Ta god tid».
Men kundene tar seg ikke tid til å gå dit. Det er stappfullt hver kveld, og blir det sikkert når de starter lunsj om noen måneder. Våren kan ikke komme for tidlig.
