Morgenen bryter forsiktig på Vest-Papua. Etter en frokost med krydret karri og ukjente frukter, tråkker gjestene opp på en båt lastet med paddleboards og tørre poser, for så å skumme over glassaktig vann mot Pianemo, en skjærgård av kalksteinsdukker som stiger rett fra havet, med sidene svøpt i tett jungel. For hvert åreslag skifter fargen under fra cerulean til blågrønn til akvamarin – så tydelig at korallhoder og pilende fisk ser ut til å henge i luften.
Kanalen smalner, og renner ut i et ferskvannssvømmehull like kaldt og uberørt som New Zealands Blue Lake.
Midt i det vestlige Stillehavet er de eneste vitnene to lokalbefolkningen i fjærkledde kroner og gressskjørt, ansiktene malt, smarttelefonene deres som diskret stjeler bilder.
Dette er Raja Ampat, et tilfluktssted på 15 000 kvadratkilometer i Indonesias fjerne østlige områder, hvor du ikke kan komme frem i det hele tatt med mindre du ankommer med båt. Regionens hundrevis av jungeldraperte øyer og syltynne sund er stort sett utilgjengelige med land eller cruiseskip. Den mest elegante måten å nå denne destinasjonen på er ombord på Dunia Baru, en 167 fot lang tre phinisi modellert på de håndbygde handelsfartøyene som en gang styrte denne regionen av krydderuten. Om bord er ikke reisen et middel til å nå et mål; det er hele poenget.
Sett fra Pianemos farvann, klipper Dunia Baru en filmfigur, noe ut av «Pirates of the Caribbean: Asia Edition». Det lange skroget av jerntre svaier blant milde dønninger. To ruvende master bærer syv gardinlignende seil som vikler seg sidelengs langs horisonten, ikke heist vertikalt som vestlige skonnerter.
Denne geniale designen, perfeksjonert på 1300-tallet av handelsmenn som har som mål å motvirke voldsomme øyvinder, lar skipet skli gjennom trange passasjer i det smeltede blå vannet i koralltriangelet. Den skarpt spisse baugen og magre profilen gjør at yachten kan snu seg inn i laguner og ankerplasser som større skip rett og slett ikke kan nå. Det er ikke uvanlig å gå dager uten å spionere et annet fartøy i det fjerne.
Og det er som det skal være her, på et av de mest biologisk mangfoldige stedene på jorden. Raja Ampat er hjemsted for 75 prosent av verdens korallarter, mer enn 1500 typer fisk, seks av de syv havskilpaddene, revhaier, djevelrokker og den bedårende rosa pygmé-sjøhesten, som ser mindre ut som et ekte dyr og mer som noe ut av et barns fantasi.
Men å komme hit er en forpliktelse. Fra New York tar det minst tre flyvninger, 40 timer og kraftig jetlag. Når reisende ankommer Vest-Papua, går de fleste av bare-bones liveaboards, bunker skulder ved skulder i flere uker. Dunia Baru tilbyr en helt annen virkelighet.
Yachten ble unnfanget av den amerikanske eventyreren Mark Robba, som brukte åtte år på å overvåke en besettende gjenskaping av en Bugis phinisifartøyer som tradisjonelt er bygget av hele stammer av ulin, et nesten uforgjengelig hardtre som nå er beskyttet av den indonesiske regjeringen.
Han vervet femte generasjons Konjo-skipsbyggere fra Sulawesi til å bygge yachten helt for hånd, uten spiker eller metall.
Resultatet, ferdigstilt i 2014, var et mesterverk få opplevde før den Singapore-baserte gründeren Jing-Yi Wee og broren hennes kjøpte Dunia Baru og ombygget skipet for ultraprivat charter.
Søsknene frisket opp interiøret med indonesiske tekstiler og tilpassede møbeltrekk samtidig som de bevarte jerntreskjelettet og ikoniske seil.
Wees beskriver yachten som en «beholdning av en», og det er ikke markedsføringsoverdrivelse. En annen vil sannsynligvis aldri bli bygget igjen, siden håndverket er i ferd med å forsvinne, veden kan ikke lenger høstes og å bygge tingen kostet rundt 10 millioner dollar.
I dag ønsker Dunia Barus 18 besetningsmedlemmer velkommen til maksimalt 14 passasjerer fordelt på syv suiter med kalde håndklær og en forespørsel om vennligst å fjerne sko. Resten av uken er det barfotluksus fra baug til hekk.
Den primære suiten har vidstrakt havutsikt, en privat terrasse for lesing og massasje, og en dyp divan som er ideell for stjernekikking eller soloppgangskaffe. Seks ekstra lugarer langs nedre dekk, hver innpakket i teak, avkjølt av hviskende stille luftsirkulasjon og duft av tre og hav.
Livet ombord legger seg raskt inn i en uanstrengt rytme. Morgenene kan begynne med yoga på fordekket mens utstyret forberedes. Dykkere går ned til korallbyer patruljert av revhaier og manta-rokker, og cruiser ansvarlig gjennom en naturlig «rensestasjon», mens ikke-dykkere snorkler i laguner så levende at de ser CGI’d ut. Mellom svømmeturene dukker mannskapet opp med smoothies og friske håndklær.
Ettermiddager forblir strålende valgfrie. Kajakk gjennom jadegrønne laguner. Padlebrett under ruvende karst. En anbudsbåt transporterer gjestene i land for piknik i jungelen eller overraskelseslunsj ved stranden. Tilbake om bord er det lesing, soling, lur og lange lunsjer – ofte en balinesisk sjømatgrill, nytes i badedrakter. Etter mørkets frembrudd utfolder middagen seg under stjernene: nyfanget fisk stekt med lime og chili, pålegg i familiestil, flytende cocktailer. Kanskje til og med et uventet fyrverkeri på en nærliggende sanddyn.
Raja Ampat kan være hoveddestinasjonen, men luksuriøs tilgang er det Dunia Baru virkelig tilbyr – til et sted som er for vilt, for fragmentert og for langt til å bli sett på noen annen måte. Det gir tid, ensomhet og fordypning i en skjønnhet som er så fremmed og så intakt, at den er verdt den vanvittige jetlag.
Å seile ombord minner reisende om at i en tid besatt av akkumulering, er den største luksusen å drive sakte gjennom noe som forblir, mot alle odds, mirakuløst uberørt.
Private charterturer for opptil 14 gjester fra $20 000 per natt (inkludert all mat, alkohol og utflukter) med minimum fem netter; DuniaBaru.com
