New York City har latt uteservering – en livline for restauranter under pandemien og siden – stagnere, og utstedte mindre enn en femtedel så mange tillatelser denne våren som den gjorde under programmets høydepunkt.
Seks uker inn i sesongen 2026 for utendørsservering har bare 2100 Big Apple-spisesteder tillatelse – ned fra omtrent 2500 i fjor og rundt 13 000 under COVID-tider, har Side Dish fått vite.
Rundt 1000 restauranter ventet fortsatt på tillatelser i fjor, ifølge bydepartementet for transport, som nektet å fortelle hvor mange som fortsatt er i limbo. Noen har ventet i over et år, sa kilder.
New Yorkere elsker å spise utendørs, noe som gir restauranter muligheten til å øke fotavtrykket – og inntektene.
Men tillatelser har blitt «for dyre og byråkratiske», sa Andrew Rigie, administrerende direktør i NYC Hospitality Alliance, til Side Dish.
«Vi har alltid visst at færre restauranter ville ha uteservering når pandemien tok slutt, men ingen trodde at tallene ville synke så betydelig,» sa han.
I fjor fornyet bylovgivere covid-tidens uteserveringspolitikk, begrenset bord på veier til varmere måneder og krevde en rekke papirer for restauranter for å få tillatelse.
«Da byen gjorde veikafeer sesongbaserte, gjaldt mange restauranter ikke engang. Det er for dyrt å bygge, ta ned, lagre og betale igjen for å sette opp om våren, og byen krever at alle avgifter betales på forhånd i ett engangsbeløp,» sa Rigie.
Det er også «mye forvirring» og byråkrati, bemerket han.
Byråkratisk mareritt
Et eksempel: et byråkratisk mareritt Helen Zhang, medeier av Ziggy’s Roman Cafe i Dumbo, nylig delte på Instagram.
Restauratøren viste sine følgere hennes odyssé for å prøve å få ansiktstid med en DOT-arbeider «107 dager» etter å ha søkt om tillatelse.
«Hver fine dag det er ute, er det mye tapte inntekter for oss,» registrerte hun seg selv og fortalte en ansiktsløs byråkrat, som svarte: «Jeg kan ikke love noe akkurat nå.»
Per onsdag hadde hun fortsatt ikke hatt hell.
«Vi har brukt tusenvis på advokater og ekspeditører og så mye av tiden vår på alt dette,» sa hun til Side Dish. «Vi trenger virkelig uteserveringen for at forretningsmodellen vår skal fungere.»
Høye avgifter
Tillatelsessøknader for enten veiservering, som varer fra april til november, eller fortausbespisning, mulig året rundt, koster 2100 dollar per gang – pluss et depositum på 1500 til 2500 dollar. Med advokatsalærer, betalinger til byen for bruk av offentlig rom som er basert på kvadratmeter, og kostnader ved å gi meldinger til lokalsamfunnsstyrehøringer, kan prisen på en søknad løpe opp i titusenvis av dollar, ifølge Rigie.
«Folk ønsker å spise utendørs, og restauranter ønsker å sette folk i arbeid og generere inntekter,» sa han og la til at mindre restauranter i de ytre bydelene med mindre tilgang til kontanter er de som taper mest.
Han oppfordret ordfører Mamdanis administrasjon til å iverksette tiltak, og antydet at det og byrådet «kan tillate restauranter å begynne å drive uteservering mens byen fullfører sine byråkratiske trinn.»
Mamdanis kontor svarte ikke umiddelbart på en forespørsel om kommentar.
En talsperson for DOT beskyldte «loven», ikke byråkrati, og hevdet «det er virkelig ikke et etterslep av søknader».
«Loven krever ganske enkelt en lang, flertrinns godkjenningsprosess – gjennomgang hos DOT, fellesskapsstyrer, folkevalgte, kontrolløren, arkitektoniske gjengivelser, offentlige høringer» og mer, bemerket feilen.
«En restaurant kan støte på stans på et hvilket som helst av disse stadiene,» sa talspersonen, og la til at DOT har bedt rådet om å reformere loven.
Feil i systemet
«Hele systemet som byen satte opp for denne prosessen var egentlig ikke gjennomtenkt veldig godt,» sa restaurantadvokat Joseph Levey, som representanter for 100 etablissementer som har ventet, noen i over et år, på å få uteserveringstillatelsene sine.
«Folk begynte å søke med forventning om at de ville være åpne for sesongen – i fjor,» sa advokaten til The Post.
«Folk skrev sjekker, og de ble innløst, men det er ingen tidsplan, noe som er utrolig frustrerende,» sa han. «Folk aner ikke hva de kan forvente.»
Likevel er mange restauranteiere motvillige til å gå på børs.
«Folk er redde for å si fra, redde for at søknadene deres vil bli avslått eller falle i et svart hull,» sa Levey.
Restauratør Stratis Morfogen sier at tillatelsesprosessen allerede var vanskelig, men under Mamdanis «anti-business»-regime har det blitt enda mer.
Morfogen, som eier Diner24 NYC, sa at han fortsatt venter på tillatelsen hans etter å ha søkt i september – selv om byen innløste sjekken hans i januar.
«Det er inkompetanse,» røste han. «De er overveldet og underbemannet. Mamdani er over hodet. Han har aldri drevet en liten bedrift eller hatt en jobb i privat sektor.»
Siden pandemien har byen også hatt mer «byråkrati og det er vanskeligere å komme i mål,» la Morfogen til.
«[Mayor] Eric Adams lovet å hjelpe småbedrifter, men det gjorde han ikke. Jeg trodde ikke det kunne bli verre, men det har det.
«Problemet med en fyr som Mamdani er at han ikke har noen rundt seg for å hjelpe småbedrifter … Han har omgitt seg med anti-business-sosialister, og det er slik man jager store og små bedrifter ut. Han dreper store og små bedrifter. Jeg er redd for å se hvordan byen vil se ut om tre år,» sa Morfogen.
All byråkrati «kan strekke godkjenningsprosessen til seks eller til og med ni måneder eller mer – langt lenger enn mange restauranter med rimelighet kan vente,» erkjente en DOT-talsperson.
Rigie og Morfogen sa at det ikke er noen unnskyldning, og bemerket at Statens brennevinsmyndighet gir midlertidige lisenser etter at restauranter har ventet på godkjenning og sa at DOT burde gjøre det samme.
«Det er en katastrofe,» sa Rigie. «Folk er på vettet.»
