Restauranten som reddet Midtown-servering fra pandemien har nettopp feiret femårsjubileum – og kokk/eier Daniel Boulud kan ta æren for mer enn Le Pavillons mye roste Michelin-stjernemeny og spektakulære omgivelser.
Da spisesalene i New York City fortsatt var begrenset til mindre enn halvparten av innendørskapasiteten den usikre våren 2021, dro Boulud og Sebastien Silvestri, administrerende direktør i kokkens Dinex Group, til daværende regjering. Andrew Cuomo og daværende ordfører Bill de Blasio med en advarsel:
«Vi vil ikke åpne Le Pavillon før de garanterer at kapasitetsgrensene vil bli opphevet helt,» sa Boulud.
Det fikk polerne – som var ivrige etter å fremheve One Vanderbilt, restaurantens skyskraperhjem ved siden av Grand Central Terminal, som et symbol på motstandskraft – for å gjenopprette fulle sitteplasser etter økonomisk uholdbare regler for 25 % og 35 % kapasitet.
Da Boulud og hans partnere hos utleier SL Green åpnet dørene i april 2021, var kontorbygg 80 % tomme.
«Le Pavillon betegner et øyeblikk i 2021 da det var mange spørsmålstegn om fremtiden til midtbyen,» sa SL Green-sjef Marc Holliday til The Post denne uken. «Vi åpnet i strupen på krisen. Alle lurte på hvordan en restaurant av denne kvaliteten ville klare seg.»
Manhattan hadde permanent mistet den sagnomsuste 21 Club, Esca, Hakkasan, den originale Jing Fong i Chinatown og Bouluds egen DB Bistro. Mange flere etablissementer ville ikke åpne før et år senere – Barbetta, Monkey Bar, Polo Bar og Sardi’s.
Holliday sa at selv om One Vanderbilt var leid ut til 60 % da Le Pavillon åpnet, «var det fortsatt veldig lite opptatt. Mens folk var trygge på fremtiden, hadde de ennå ikke kommet tilbake til kontorene sine.»
Det var flere utfordringer. I et år da selv velstående New Yorkere fryktet for fremtiden sin, startet den tre-retters prix-fixe-menyen på $125 per hode. (Den har siden steget til $145.)
Selv om anmeldelsen min berømmet Bouluds «mest kreative meny på mange år», var rettene mindre kjente enn på hans andre restauranter. Oysters Vanderbilt, et spinn på Oysters Rockefeller, for eksempel, hoppet over tradisjonell spinatpuré for en skorpe av gratinerte brødsmuler, tang og persille.
Men tidlige kunder ble rørt av troen på fremtiden restauranten representerte.
Lauren Mitinas-Kelly, en superstjerneforhandler hos boligmeglerhuset Serhant, sa at hun og hennes avdøde ektemann Scott Kelly var begeistret da Le Pavillon åpnet i nærheten av deres East Side-hjem.
«På den tiden virket det som den største innsatsen på New York,» sa hun. «Denne perlen på himmelen. Det var den nye grensen. Den ga et glimt av håp om at byen var på vei tilbake.»
Le Pavillons popularitet proklamerte at high-end servering kunne komme tilbake fra Covid-19 som drepte anslagsvis 70 000 innbyggere og ødela økonomien.
«Til vår overraskelse kom Midtown seg veldig raskt,» sa Le Bernardin-kokk/eier Eric Ripert.
Le Pavillon varslet en snuoperasjon som ville se lanseringen av høyprofilerte Midtown-spisesteder Avra på Sixth Avenue, Fasano, Jean-Georges Vongerichtens Four Twenty Five og Le Rock.
NYC Hospitality Alliances administrerende direktør Andrew Rigie sa: «Le Pavillons åpning gjorde mer enn bare å bringe folk tilbake til en øde Midtown. Den sendte et bredere budskap til gjestfrihetsindustrien og byen om at restauranter må være en viktig kraft i New Yorks utvinning.»
Mitchell Moss, en professor i bypolitikk og planlegging ved NYU, krediterte Le Pavillion for å «få utviklere til å fokusere på å tegne superstjernerestauratører» – inkludert for lokale kun for ansatte som det nye JP Morgan Chase-tårnet, der «Danny Meyers merkevare er nå allestedsnærværende», sa Moss.
Peter Bazeli, en rektor for rådgivningsfirmaet Weitzman Associates i nærheten, har reist til Le Pavillon siden dag én.
«Arkitektonisk var det et lykkelig sted hvor du ønsket å være med en utrolig utsikt over Chrysler-bygningen,» sa han.
«Etter 15 måneder med elendighet, kan du føle deg bra med New York City igjen,» la Bazeli til.
Stemningen satt av store glassvinduer og et arboret-lignende utvalg av nesten 1000 planter «førte gjennom» til menyens vekt på sjømat og grønnsaksbaserte retter, sa Bazeli.
Den firesidige baren under et 60 fot høyt tak og en lysekrone som liknet diamantstalaktitter trakk raskt tilhengere fra spisestuen.
«Jeg er en del av power-hour-mengden,» sa Bazeli. «Jeg kommer dit klokken 04:30. Hvis du venter til 5, glem det. Alle Carlyle Group-folkene kommer ned og det er ingen steder igjen å sitte.»
