Glem japansk omakase, haute koreanske fastmenyer og trendy biffrestauranter.
Byens vanskeligste restaurantreservasjoner har alle én ting til felles – de er indiske. Og de er alle fantastiske.
Subkontinentets kaleidoskopiske, kryddergjennomvåte smaker er her av høyere kvalitet og i større variasjon – fra de rike karriene i nord til de delikate dosaene i sør – enn noen gang før. De er også etterspurt: Reservasjoner på noen nye steder er like vanskelige å få tak i som på Eighty Six og Polo Bar.
Ambassadors Clubhouse, en overdådig, 140-seters London-import som debuterte sin Punjabi-pris i NYC tidligere i år, begrenser gjestene «til én reservasjon per måned for å sikre at vi kan ta imot så mange gjester som mulig,» ifølge nettstedet. Musaafer lar deg ikke bestille tidligere enn to uker i forveien til middag fra kl. 17.00, selv om du vil ha bedre hell til lunsj.
Den anerkjente Michelin-stjerne Semma lar deg ikke bestille mindre enn 15 dager frem i tid – og da bare hvis du er heldig. Reservasjonssiden går i luften 15 dager før en gitt dato kl. 9, og du må være rask med tastaturklikkene. Søsterrestauranten Adda krever like raske fingre for å bestille.
Bungalow åpnet for to år siden i East Vilage, men det er fortsatt nesten umulig å ta et bord, så mye at jeg ga opp å vente på tilgjengelighet fra «nøyaktig klokken 11, 20 dager i forveien unntatt tirsdager,» ifølge den vennlige siden.
Men hvis du kan ta en reservasjon på disse krydrede stedene, er belønningene mange – og deilige.
Min favorittsingle nye rett er malvani macchi – svart bass putret i en flerlags kremkarri – fra Unapologetic Foods’ Adda. Kokken Chintan Pandya kaller det «en smak av barndommens søndager». Som i de beste indiske matlagingene avslører essensene seg ikke i en klasebombe, men sekvensielt – først kokosnøtt, deretter syrlig kokum, etterfulgt av et støt med Szechuan pepper-lignende triphal-krydder.
På Semma, et annet Unapologetic sted, blåste den trekantede kruttdosaen meg vekk. En blanding av malte chili-krydder tenner lunten i en ingefær- og sennepsfylt potetmasala inne i den tynne, ghee-griddede konvolutten – en luftig og skarp taktil nytelse.
Den skyhøye veksten av indisk mat i NYC – et kjøkken tidligere definert av tomatbadet kylling tikka masala og underkrydret lammesaag gosht – kom etter pandemien.
Store Apple-restaurantelskere var klare for noe nytt og utfordrende etter det pandemiåret med blid takeaway og retter som ble fordummet for utendørsservering.
«Vi kunne egentlig ikke reise under pandemien,» sa Ellen Hunter, som driver den populære matfokuserte Instagram-kontoen @TheStarCrawl. «Det er noe med indisk mat som gir deg en følelse av utforskning.»
Pandya og Unapologetic Foods administrerende direktør Roni Mazumdara lanserte den spillskiftende Dhamaka på Delancey Street i februar 2021, bare dager etter at nedstengningen tok slutt.
Restauranten ble raskt et av Manhattans vanskeligste å bestille steder, takket være det jeg kalte «kjeler av gane-prilende overraskelser» som kyllingpulao brent av garam masala laget av malt muskatblomme, kanel, tørket chili og kardemomme.
Senere samme år åpnet duoen Semma, med fokus på landlig sørindisk mat fra Vijays hjemby Tamil Nadu, og den like kreative Adda.
De indiske hot spots tilbyr både unike regionale retter og tilpasninger av kjente favoritter som er langt bedre enn takeaway-standardene.
Flere steder serverer man forhøyet smak på butter chicken. Hos Adda koster «butter chicken experience» $50 per person og må bestilles på forhånd på grunn av begrenset tilgjengelighet. De som får tak i en spilleautomat nyter spesiell Heritage Green Circle Chicken, huskjernet smør og tomater som røykes daglig.
På den teatralske, marmorveggede Musaafer koster butter chicken-opplevelsen $42 og serveres i en tre-lags beholder, hvor hvert lag gir en distinkt smak på retten.
På Ambassadors Clubhouse blir Matka Beliram-lam fra Mosner Family Farms grillet osso bucco-stil over glødende kull til en røykfylt, saftig omgang og servert med ung hvitløk og ristede korianderfrø.
Selvfølgelig hadde byen flotte indiske restauranter lenge før Covid og den nye samlingen av trendy steder. Avtar Walias elegante Tamarind Tribeca feirer for tiden sitt 25-årsjubileum, mens Indian Accent og Junoon også lenge har tilbudt eksklusive inntrykk av det komplekse kjøkkenet i landet, som huser 1,74 milliarder mennesker.
Walia husket å åpne den originale Tamarind på East 22nd Street for tiår siden, med hjelp av den berømte, Hyderabad-fødte kokken Raji Jallepalli.
«Målet vårt var å bringe indisk mat til et annet nivå,» fortalte Walia meg.
Selv om Jallabadali døde i 2002, er hennes chilenske havabbor, eller hasiru samudra, fortsatt på menyen. Den er marinert i rømme, koriander og sitrongress før den går inn i tandooriovnen og fremstår nesten umulig søt og fuktig.
Den er fortsatt min favoritt etter alle årene, men jeg er glad den ikke lenger er den eneste fisken i det indiske hav.
