Du kan enkelt gå forbi en av de beste cocktailbarene i Tokyo uten engang å vite at den var der – Daisuke Itos ni-seters speakeasy-stil, Land Bar Artisan, er gjemt bak en tung dør inne i et ubestemmelig Shimbashi-kjøpekompleks.
Barbert hode og pent, med tykke, svarte briller, et gapetennet smil og en sløyfe, kunne Ito bli funnet stille og rolig inne i baren, mens han snakket om sin siste tur til New York – den der han tok en drink på en privat fest som Jeff Bezos hadde fløyet ham inn på jobb. Teknologen er en av Itos gjengangere.
«Jeg promoterer ikke meg selv – alt kommer bare gjennom personlige introduksjoner,» forklarte han tålmodig til The Post, via en oversetter.
På Bezos bash var det et lite publikum, kanskje femti personer maks, men historien forteller at de alle fablet om Itos cocktailjockeyferdigheter.
Snart oppmuntret hans nyvunne fans den preprandiale proffen til å vurdere noe han aldri hadde drømt om å gjøre – hvis de bygde et permanent sted for ham til martini-produksjonen hans på olympisk nivå og mer, ville han komme?
«Jeg tok et øyeblikk til å tenke – og jeg fyller 50 i år, så jeg bare følger strømmen,» sa han. «Jeg vil vise dem hvor takknemlig jeg er, gjengjelde vennene mine på den måten og ta de mulighetene.»
Litt trilling og handel senere, og resultatet er Land Bar New York, som åpner til høsten på Greenwich Street i Tribeca. Den er større enn originalen – en 40-seters joint, gjemt oppe fra et Tokyo-stil Wagyu-sted, Nikuya Tanaka.
Ankomsten av den Bezos-salvede baren i Big Apple er en del av en tsunami av japansk gin-slenging som foregår rundt i byen, og tilbyr et alternativ til konvensjonell cocktailkultur i byen.
Det er Nomad’s Stone & Soil, for eksempel, og Kintsugi i Flatiron, så vel som den prisbelønte Katana Kitten i West Village – medeier Masahiro Urushido har en annen bar på gang, Winter’s Coming, som skal til Chelsea før årets slutt.
Når du sitter i Tokyo og ser på Daisuke-arbeidet, er det lett å se appellen til den japanske tilnærmingen til drinker. Han lager fersk ferskenjuice med en stavmikser, stille på en eller annen måte, og tilsetter væsken med en klype fersk limejuice som en smaksforsterker.
«Den første smaken er den viktigste,» sa han.
Fans vet når de kommer til Land Bar ikke å bekymre seg over hva de skal bestille – det er langt bedre bare å legge deg selv i mesterens hender.
«Jeg kommer ikke med forespørsler, jeg lytter bare til dem,» sier han om tankegangen for å lage drikke.
Ito planlegger å komme til New York i en måned eller så når Land Bar åpner, for å lære opp personalet og også skaffe gårdens ferske ingredienser han er avhengig av i Tokyo. Så langt er han en stor fan av Union Square Greenmarket.
Drinker på steder som Land Bar kan tilby bedre verdi enn de fleste Manhattan-steder, lover han – fordi japanske bartendere ikke følger den typiske formelen som gjør cocktailbarer så lønnsomme. Drikke starter på $20.
«I New York-barer bruker de ofte bare rundt 10 prosent av salgsprisen på de faktiske ingrediensene og selger det for ti ganger det,» sa han. «Hvis du organiserer alt rundt kostnader og optimalisering, vil det ikke være noen overraskelse. Det skjer bare når du går utover kostnadene for kunden – da støtter kundene et sted fordi de vil at det skal overleve.»
New Yorker Greg Boehm er enig. Han har nettopp åpnet NYCs Cocktail Omakase og Bar 7, begge i samarbeid med et annet legendarisk sted i Tokyo, Bar Libre.
Hos førstnevnte får du fire cocktailer og fire biter i løpet av en time – for bare $59 per person.
«Jeg ser mindre på margin på dette,» sa den mangeårige bareieren (han er også en drivkraft bak Katana Kitten med Masahiro Urushido). Boehm har lenge vært besatt av japanske barer – han sier at han har vært på 200 eller flere i Tokyo – og ønsket å samarbeide med Bar Libre for å bringe den enestående tilnærmingen til staten.
«Gjestfrihetsstilen er uforlignelig: veldig beroligende, tilknappet og med fokus på detaljer, så hver drink er perfekt,» forklarte han om opplevelsene sine.
Boehm sier at det er den perfekte tiden for japanske joints å ta over New York.
«For 15 år siden var det bedre at folk ville ha større, men nå handler det om å være mer raffinert og veldig opplevelsesrik,» sa han, om gleden han vil at drikkere skal ta av å se cocktailene deres lages. «Vi er mer åpne for litt av et show.»
Japanske barer er like flinke til å lage alkoholfrie drinker som en stiv martini også – som synkroniserer med endringen i tankesett som er så tydelig nå.
Bar Omakase har tre faste menyer, alt fra standard til alkoholfri via lav ABV. Sistnevnte har vært hans overraskende utbrudd.
«Vi trodde det ville være omtrent 10% av virksomheten vår, og det er omtrent en fjerdedel,» sa Boehm. «Vi gir deg en times opplevelse … du kan fortsette å gjøre noe annet etterpå.»
Den japanske tilnærmingen til drikking er ikke så ny i New York som noen kanskje antar.
Ta den sene, flotte Sasha Petraskes legendariske Milk & Honey-bar, som åpnet på Lower East Side på nyttårsaften 1999 og startet den tidlige aughts-cocktailbevegelsen her.
De fleste antar at dens upåfallende, indre tilnærming var riffing på speakeasy-kulturen. I stedet, forklarte Boehm, ble Petraske direkte inspirert av en banebrytende japansk bar på Manhattan, Angel’s Share, som åpnet i 1993, i East Village, gjemt over en japansk matbutikk på stubbete Stuyvesant Street. (Etter en høyprofilert utkastelse i 2022, gjenåpnet Angel’s Share på Grove Street, i West Village.)
Takuma Watanabe flyttet fra Tokyo for å jobbe der i løpet av de siste to tiårene av East Village-driften, og tok med seg sin ekspertise – han er nå den multi-prisvinnende eieren av tre cocktailbarer i New York, Martiny’s, L’Americana og jazzklubben Midnight Blue.
Watanabe er alltid på jakt etter shokuninden japanske betegnelsen for en håndverker som mestrer yrket sitt – at besettende kvalitetsjaging er en annen grunn til at seriøse drinkere strømmer til japanske barer som disse.
«Vi trenger en hvorfor«, sa han om sin gjennomtenkte, møysommelige tilnærming – en sterk kontrast til produksjonslinjeeffektiviteten som er New Yorks standard drikkemetode.
Bestill en drink i en japansk bar, forklarte han, og du vil ikke risikere den sniffe dommen som er så vanlig i eksklusive cocktailhier her. «Vi prøver å gjøre deg glad – som om moren din lager noe til deg,» sa han.
Yenen for slike steder kommer delvis fra besøkende til Tokyo – som Jeff Bezos – som ønsker å importere stemningen de har hatt. Så mange flere mennesker besøker Japan nå – med 42,7 millioner turister i 2025, opp en forbløffende 116% over et tiår tidligere.
Marielle Lee hjelper til med å drive IntoJapan, og spesialiserer seg på å organisere fancy turer til landet – hun har sett en forretningsboom som et resultat.
«Vi får tonnevis av forespørsler om å dykke inn i cocktailkulturen der, og folk sier stadig at de skulle ønske det var en slik cocktailbar i hjembyen deres – hvis de kunne ta den med seg hjem i hvilken som helst form eller form de kunne, ville de gjort det,» sa hun.
Lee sa at fordi de fleste japanske barer er telefonfrie og fokuserer mer på samtale enn høy musikk, føler de seg litt som Skål – men med bedre drinker, sikkert, og bartendere som kunne lære Sam Malone en ting eller to om ydmykhet.
Fremveksten av Japan går ikke ubemerket hen i den bredere drinkverdenen. Det årlige Tales of the Cocktail-arrangementet i New Orleans, ansett for å være noe sånt som bartender-OL, tilbyr et omakase-program i år, og hjelper flere japanske brennevinsmerker å prøve å bryte seg inn i Amerika.
Charlotte Voisey, arrangementets administrerende direktør, sa: «Ofte, i en bar i London eller i New York, handler det om scenen og bartenderen opptrer. I den japanske bartenderkulturen handler det om perfeksjon av cocktailen. Drinken er det viktigste, og det er en forførende service ved tjenesten deres.»
Hva mer er, den såkalte harde shaken, som av high-end barer anses å være overlegen standarden, reduserer iskrystaller og skummer en blanding langt jevnere? Jepp, det ble oppfunnet i Japan også, forklarte Voisey.
Bare ikke forvent at Daisuke skal lage noe mer oppstyr om det snart åpne stedet i New York enn han har gjort i OG-baren.
«Hvis jeg egentlig bare ville ha penger, ville det være lett å gjøre Instagram-promotering og alt det der,» sa han og tørket forsiktig ned disken på Tokyo-baren sin, «Men jeg trodde det ville være kjedelig. Jeg har ikke noe ønske om å promotere for folk jeg aldri har møtt.»
