New Yorkere har overlevd dollarskiver, triste skrivebordssalater og leveringssjåfører som behandler «30 minutter» som et åndelig konsept snarere enn et løfte.
Men Gwyneth Paltrow vil nå være med i spillet.
Fra og med 20. april brakte Goop-gründeren offisielt Goop Kitchen til New York City – et «clean eating»-konsept som kun tilbyr levering som lover kokkelagde måltider designet for å overleve kaoset i et høyhus i Midtown og fortsatt smake som om de var anrettet i en Tribeca-bistro.
Gothamitter får en slags «hjemkomst» fra skuespillerinnen som ble velværemogul med det første stedet utenfor California, som allerede tilbyr mer enn et dusin.
Naturligvis er hennes tilbakevending til Big Apple-røtter ikke på noen måte som involverer for eksempel en spisestue, en vertinnestand, eller til og med et glimt av Paltrow selv.
Hva er Goop Kitchen?
I stedet er det kun spøkelseskjøkken: utposter som kun er for levering og takeaway konstruert for å levere «rene», kokkelagde måltider over hele Manhattan, komplett med 100 % resirkulerbare poser, ansvarlige råvarer og salater som er så omhyggelig satt sammen at de kommer med navn som «oversatte crunchies.»
Og dette er bare begynnelsen. Flatiron, Upper West Side, Upper East Side (ved det tidligere Butterfield Market) og Williamsburg er allerede i pipelinen, med en talsperson for Goop som spår at merkevaren vil forsyne det meste av Manhattan – og deler av Brooklyn – innen årets slutt.
Med andre ord, «Marty Supreme»-stjernen er tilbake i New York – for de uinnvidde gikk hun på eliteskolen Spence som barn – i det minste åndelig, om ikke fysisk.
Naturligvis gjorde The Post det ethvert ansvarlig nyhetsrom ville gjøre: vi bestilte en av alt, eller i nærheten av det.
Fra en teriyakibolle på 18,95 dollar til en kake med blåbærsitron på 9,95 dollar som føles følelsesmessig bevisst nok til å bedømme livsvalgene dine, oppslaget er mindre som lunsj og mer som handlekurven til en velværeinfluenser etter et samlivsbrudd.
Det er en $19 miso lakse bento-boks, en $18 Cobb-salat som insisterer på at den er «klassisk», og noe som kalles G-Potle Taco Crunch Bowl for nesten $20 – fordi ingenting sier «avslappende middag» som tegnsettingsforvirring i hovedretten.
Og fordi dette er Goop, er alt «omtenksomt hentet», «laget av kokk» og konstruert for å tåle den brutale virkeligheten med leveringstider som strekker seg lenger enn lunsjpausen og det meste av viljen din til å leve.
Spørsmålet er selvfølgelig om Oscar-vinnerens clean-eating-imperium faktisk kan overleve den skitneste matbyen i Amerika – eller om dette bare er nok en glansfull velværefantasi som kollapser i det øyeblikket den treffer en sprukket plastbeholder i Midtown-trafikken.
Vi gravde for å finne ut.
Hvis Goop Kitchen er designet for sømløs levering, forteller Midtown-henteopplevelsen på 245 W. 46th St. en litt annen historie.
Hvordan det egentlig er å bestille fra Midtowns nye Goop Kitchen
Postfotograf Tamara Beckwith dro til merkevarens utpost i West 46th Street – gjemt inne i noe som heter Picnic Digital Food Court – og fant det hun beskrev som et «Times Square DoorDash-mekka», komplett med en «hær av leveringssykler» på tomgang utenfor.
Oppsettet var ikke akkurat intuitivt. Plassen huser mer enn 30 restauranter, navnene deres blinker på en roterende digital skjerm, med lite som signaliserer Goop Kitchens spesielle tilstedeværelse.
Innvendig er alt skjermer og selvbetjening: trykk bestillingen din inn i en kiosk, vent – i dette tilfellet omtrent 45 minutter – og hent maten fra en vegg av skap som føltes, sa Beckwith, «veldig Amazon.»
Selv å få den levert viste seg å være vanskelig.
The Goop Kitchen drop-off: velvære, men gjør det forsinket
Post-sjef for livsstil Natasha Pearlman forsøkte først å få spredningen sendt til kontoret rundt kl. I stedet kom det tidligste leveringsvinduet tilbake klokken 15.30 – og på et tidspunkt dukket en helt annen ordre opp.
Pearlman mistenkte at sammenblandingen kan ha noe med oppsettet å gjøre – «færre mennesker, mer automatisering» og et system som fortsatt løser knekkene mens det prøver å holde tritt med etterspørselen på Goop-nivå.
Smakstest: Gwyneths «rene» mat møter skitten redaksjonell ærlighet
Hvis Goop Kitchen selger velvære, brakte The Posts nyhetsrom realitysjekken.
Vi gravde i hele spredningen – fra «dydsboller» til glutenfri pizza – og dommen var alt annet enn én tone.
Goop Teriyaki Bowl ($18,95) utløste sjelden konsensus. Eiendomsredaktør Zachary Kussin kalte det «en forhøyet Panda Express», og byttet ut fett fra kjøpesenter med grillet kylling, grønnkål og avokado.
Livsstilsreporter Allison Lax var enda mer direkte: kyllingen var «bombe» – mør, smakfull og mettende «uten at jeg følte meg tynget.» Ikke verst for en bolle med noe å bevise.
Pizzaen hadde imidlertid ikke en sjanse.
Lax kalte den glutenfrie dronningen Margherita ($18,50) «i beste fall i midten», mens Kussin sa at den ga «bare tekstur».
Livsstilsreporter Ben Cost gikk videre og sa at den dårlige stekeskorpen smakte som «de slo pålegg på en firkant med Play-Doh».
I en by som behandler pizza som religion, er det på grensen til helligbrøde.
Dessert reddet ikke akkurat dagen heller, med en blåbærsitron-lagkake ($9,95) som delte rommet.
Lax fant det «lett og luftig» med et hint av sitrus, mens andre slet med å smake mye blåbær – eller sitron – i det hele tatt. Mer vibber enn smak.
Pesto-pastaen ($17,95) landet på tryggere territorium. Lax sa at det ville være «riktig bra … hvis det var varmere», mens assisterende livsstilsredaktør Fabiana Buontempo innrømmet at hun ventet noe aggressivt «sunt» og ble positivt overrasket – selv om basilikumsmaken ikke traff like hardt som en tradisjonell versjon.
«Jeg gikk inn og forventet at alt skulle smake som gress siden det markedsføres som «sunt.» Jeg trodde det ville være for rent, for sunt, ikke mye smak. Jeg ble positivt overrasket over Goop Kitchen-maten,» innrømmet Buontempo.
Den «Classic-ish» Cobb ($17,95) overpresterte stille. Buontempo sa at hun forventet en nedkledd, gledesløs versjon, men fikk noe tilfredsstillende i stedet, mens Lifestyle-reporter Kyra Breslin kalte det «så bra», og berømmet de ferske ingrediensene og tilbakeholdenhet med dressing.
Selv Goop, ser det ut til, vet å ikke rote med en cobb for mye.
Thai Crispy Rice Crunch Salad ($16,95) var en av de større hitene – med en liten advarselsetikett. Assisterende fotoredaktør Yared Glicksman kalte det «deilig» og la merke til at knasene «virkelig får retten til å poppe opp», mens assisterende fotoredaktør Evelyn Cordon sa at porsjonene var store nok til å dele opp.
Senior fotoredaktør Jesaca Lin pekte på en potensiell dealbreaker: koriander. Elsker det, og du er gull; hater det, og du har blitt advart.
Ikke alt hadde den slags klarhet.
De hvitløksstekte japanske søtpotetene ($10,50) slet med å skille seg ut, og Lin oppsummerte det best, og sa at retten «trenger mer av en identitet.» Andre la merke til at hvitløksmaken knapt ble registrert – selv om gjenoppvarming kan ha dempet virkningen.
En overraskelse som skiller seg ut: G-Potle Taco Crunch Bowl ($18,95). Breslin kalte sjampinjong-carnitas «vanvittig god», et sjeldent øyeblikk hvor det buzzy navnet faktisk ble levert.
Sommersalatrullene ($14,50) gjorde også inntrykk. Cost beskrev dem som «levende, sprø og sammenhengende», selv om han bemerket at til $14,50 er delen «ikke et veldedighetsarbeid». De ankom også, som han sa det, «likhuskalde».
Miso laks bento-boksen ($18,95) var nok en seier. Breslin kalte fisken «utmerket», og berømmet dens balanse – smakfull uten å bli druknet i saus, med bare et snev av sødme.
Og for de som har lyst på noe hjerteligere, ble kalkunchilien ($17,95) levert. Fotografen Tamara Beckwith beskrev det som smakfullt og mettende, komplett med gjennomtenkte ekstrautstyr som syltet løk, jalapeños og sider som fikk det til å føles som et komplett måltid.
Til tross for alt snakk om ren spising og nøye innkjøp, var ikke resultatene akkurat uberørte.
Noen retter imponerte. Andre forvirret. Noen få overlevde ikke reisen.
Som i New York kan være den mest ærlige anmeldelsen av alle.
